Особенности семенного размножения

ОСОБЕННОСТИ СЕМЕННОГО РАЗМНОЖЕНИЯ РАСТЕНИЙ С ПОДЗЕМНЫМ ТИПОМ ПРОРАСТАНИЯ СЕМЯН

Особую группу составляют растения, у которых прорастание наружного слоя семени (эктодермы) и внутреннего (эндодермы) происходит при воздействии на них различных температурных режимов. Так, для прорастания эктодермы, из которой впоследствии развивается корешок, необходимо воздействие высоких положительных температур (18–22’C). Внутренний слой (эндодерма), дающий после прорастания эктодермы начало наземной части сеянца, должен сначала пройти период холодового воздействия, и только после стратификации при относительно высоких положительных (15–20’C) температурах происходит его прорастание.

К этой группе растений относятся: пионы древовидный, травянистые виды природной флоры (желтый, Виттмана, Млокосевича, абхазский и другие пионы), подснежники, триллиумы, морозники, целый ряд лилий (мартагон, золотистая, канадская и другие). Одно только перечисление растений показывает, что эта группа, состоящая из представителей разных семейств, отличается не только необычной формой прорастания семян – в нее входит много редких, порой малоизвестных в культуре растений.

В природе их семена после созревания и опадания попадают в благоприятную среду – почва увлажнена, а температура еще достаточно высока для прорастания эктодермы, т.е. формирования корешка. Окончание этого процесса совпадает с постепенным снижением температуры, и сеянец (семя с проросшим корешком) “уходит” в зиму. Весной, после воздействия низких зимних температур, происходит прорастание внутреннего слоя (эндодермы) и появляется наземная часть сеянца. Но прорастает обычно только часть семян с более развитым зародышем; остальные семена проходят этот цикл еще раз и прорастают только на следующий год. Отдельные семена остаются в непроросшем состоянии еще на год.

Любители, незнакомые с особенностями прорастания семян этой группы растений и высевающие их осенью, под зиму, терпят неудачу, не получая всходов весной. Вывод всегда делается однозначный – семена были некачественными. На самом же деле негативный результат (отсутствие всходов в первую весну после посева) вполне объясним и закономерен.

При посеве семян осенью, наступившие низкие температуры не дают возможности наружному слою семени начать рост и развитие, а весной, хотя семена и подвергались воздействию низких зимних температур, внутренний слой (эндодерма) не может начать рост, пока не прорастет эктодерма. И только на следующий год, когда температуры достигнут нужных положительных величин, эктодерма прорастет и даст начало корешку; затем, после зимнего воздействия холодом (стратификация) прорастет и эндодерма. Именно поэтому семена, посеянные осенью в грунт, всходят только через год. Чтобы, по возможности, сократить сроки прорастания семян, необходимо создать условия, близкие естественным.

В прошлые годы научными сотрудниками Ботанического сада МГУ А.А.Сосновец и В.Ф.Фомичевой был разработан метод ускоренного семенного размножения пионов. Семена предварительно обрабатывали 5% раствором медного купороса в течение 5 минут с последующей промывкой; в конце сентября или начале октября семена смешивали с песком, перлитом или же их смесью со мхом-сфагнумом. Затем устанавливали режим колеблющейся в течение суток температуры: 18 часов семена находились при температуре плюс 15’C и 6 часов – при температуре плюс 30’C. Такой режим поддерживался до прорастания эктодермы, т.е. до появления корешков. Прорастание эктодермы у разных видов колеблется от 2 до 4 месяцев.

Совершенно очевидно, что в любительском цветоводстве, не имея специального оборудования, скажем – термостата, поддерживать такой температурный и временной режим практически невозможно.

Я неоднократно сеяла семена различных видов пионов, триллиумов и других растений этой группы, при этом схема содержания посевов была следующей. Первые 8–10–12 (в зависимости от вида) недель они находились в комнатных условиях при температуре плюс 22–25’C днем и несколько ниже – ночью. Такая температура обычно бывает на верхней части кухонных полок. Семена сеялись всегда в прозрачные глубокие (не менее 19–20 см) емкости. По прошествии 1,5–2,0 месяцев сквозь прозрачные стенки контейнеров можно было наблюдать появление первых корешков. Такой срок (около 2 месяцев) требуется пиону Делавея, иноземному, даурскому, молочноцветковому, Марьину корню и некоторым другим видам.

Несколько медленнее (до 3 месяцев) прорастают семена пионов желтого, тонколистного, Виттмана, а также лилий с подземным типом прорастания семян и триллиумов. Для прорастания эктодермы пионов древовидного и Млокосевича требуется до 4 месяцев, иногда – больше. Как только появляются корешки, это означает, что закончился первый этап прорастания семян, и посевы помещают в условия низких положительных температур (плюс 4–5’C, но не выше). Размножая на протяжении нескольких лет видовые пионы семенами, я пришла к выводу, что необходимая продолжительность периода холодной стратификации равна или чаще – на 2–3 недели должна быть длиннее периода теплого содержания посевов.

После окончания срока воздействия низких температур посевы переносят на 2–3 недели в помещение с относительно невысокой положительной температурой (плюс 12–15’C). Более резкие колебания температур – нежелательны. Затем температура повышается до плюс 20–22’С, она может быть и выше. По прошествии нескольких недель после повышения температуры проращивания появляются первые листочки. Если были посеяны семена разных видов, можно уже на этой стадии видеть различия в строении листовой пластинки, хотя они и не вполне соответствуют листу взрослого растения.

Говоря о сроках прорастания семян этой группы, нельзя упускать из виду следующее: семена, собранные даже с одного и того же маточного растения, имеют зародыши различной степени зрелости. Какие-то семена по причине недостаточного развития зародыша не взойдут, даже если им и будут обеспечены надлежащие условия проращивания. Таким семенам потребуется время, необходимое для окончания процессов созревания зародыша. В зависимости от вида, на это может уйти год-два, реже – три.

Все эти тонкости поведения семян любитель должен учитывать, чтобы при размножении редких культур не терять ценные семена; ведь увидев, что количество сеянцев и семян расходится, многие предполагают, что это всего лишь отражение их плохого качества, низкой всхожести. А мы имеем дело с семенами, зародыши которых в разной степени готовы в данный конкретный момент к дроблению и развитию. Таким образом, оценить качество семян подобных культур, а также степень их всхожести, можно только по прошествии двух-трех лет, не ранее.

В первый год сеянцы пионов имеют один листок на коротком черешке и слегка утолщенный корень, который впоследствии превратится в корнеклубень. У некоторых видов это происходит к концу первого вегетационного периода; у других – в начале следующего.

Рассадить сеянцы можно и в первый год жизни, но это, как правило, приводит, хоть и к небольшому, но выпаду молодых растений. Если они сидят не слишком загущено и не мешают друг другу, лучше сеянцы рассадить на следующий год, тем более, что к следующему сезону из непроросших в первый год семян появятся новые всходы.

Если же растения первого года растут плотно, явно тесня друг друга, их приходится рассаживать. Делать это нужно очень осторожно, стараясь максимально сохранить корешок. После того, как растения рассажены, оставшийся почвенный субстрат необходимо просеять, так как в нем сохранились непроросшие семена. С ними поступают точно так же, как при первичном посеве. Так удается получить максимальное количество сеянцев. В таких ситуациях любителя выручит полезная привычка записывать количество семян перед посевом.

На второй год жизни молодые растения формируют уже 2–3 листа. Первый показавшийся лист напоминает прошлогодний, но последующие уже больше похожи на листья взрослого растения или же полностью повторяют его форму. Сеянцы к этому времени представляют собой довольно крупные растения и рассаживать их лучше в горшки объемом не менее 0,5–1 л (в зависимости от размеров вида).

Зимуют, как первую, так и вторую свои зимы, сеянцы в емкостях. Выпада за время зимовки не наблюдалось ни у одного из выращиваемых видов.

При контейнерном выращивании культуры в течение двух-трех лет до высадки на постоянное место, растения, по мере их роста, необходимо переваливать в более объемные горшки, причем размер емкости должен несколько опережать рост каждого экземпляра. Такой прием позволяет выращивать сеянцы без особого ущерба для их развития. На третий год жизни подросшее растение можно уже высадить на постоянное место.

Точно так же ведут себя сеянцы других культур этой группы.

Автор: Н. Кузнецова            

Особенности семенного размножения семейства бобовые

Растения этого семейства узнаваемы, наверное, как никакие другие. Мотыльковые, как правило, приятно пахнущие цветки, образующие по окончании цветения различной формы и размера бобы, их трудно спутать с какими-либо другими.

Достаточно распространенные в природе и имеющие широкий ареал произрастания, растения этого семейства в декоративном садоводстве представлены весьма скудно. Из травянистых растений выращивают, как правило, только многочисленные садовые формы и сорта люпина многолистного, да еще любимую многими однолетнюю чину душистую, известную больше как горошек душистый. Последние годы внимание цветоводов привлекла и многолетняя чина широколистная, вид, выдерживающий очень низкие температуры и зимующий без укрытия даже в северных регионах. Существенным недостатком этого вида в сравнении с однолетним горошком является отсутствие нежного, приятного аромата, столь ценимого у однолетней культуры, а также ограниченная тональность цветков.

Ненамного богаче представлены в декоративном озеленении и древесные растения (полукустарники, кустарники и деревья) этого семейства. Акация серебристая, альбиции – эффектные растения этого семейства, к сожалению, могут успешно зимовать только в южных районах. Появившаяся в последнее время в продаже глициния, являясь, безусловно, одним из красивейших растений для вертикального озеленения, также подходит только для регионов, где температура зимой не опускается ниже минус 20–23’C. Правда, последние два–три года западные фирмы, занимающиеся селекцией этой культуры, объявили о создании сортов, успешно зимующих в Z 4, т.е. в условиях Подмосковья. Но это пока – обещания, которые требуют проверки.

Самым распространенным растением среди древесных пород этого семейства является карагана древовидная, называемая чаще желтой акацией. Она может вырасти даже там, где ее не сажали. Растение – на редкость живучее и неприхотливое, но, к сожалению, с низкими декоративными качествами, годится только разве для живых стриженных изгородей, да и то не на парадных местах. Появившиеся в продаже ее садовые формы, такие как Lorbergii, Pendula, Nana и другие, выгодно отличаются в декоративном отношении от исходного вида, но достаточно высокая цена растений ограничивает спрос на них.

Приобретает популярность у любителей и белая акация, или робиния, еще относительно недавно считавшаяся культурой не для средней полосы России, вследствие ее недостаточной зимостойкости. Даже такие неприхотливые растения, как дроки, ракитники, жарновец метельчатый, встречаются в очень редких садах, а об аморфах, маакии и других растениях подавляющее большинство цветоводов или имеет весьма смутное представление, или не слышало вовсе.

Фирмы, специализирующиеся на продаже привезенного из-за рубежа посадочного материала, предлагают, как правило, сорта караганы древовидной, робинии; изредка можно встретить бобовник альпийский. Многие из продаваемых растений являются формами привитыми, что сказывается не в лучшую сторону на их зимостойкости. О высокой цене этих растений уже упоминалось.

Вместе с тем, растения этого семейства могли бы стать прекрасным украшением садов. В семействе бобовые можно найти растения, отвечающие самым разным требованиям. Одни способны украсить рокарии и альпийские горки. Другие незаменимы для живых изгородей. Многие кустарники этого семейства помогут решить проблему неровных, с большим уклоном или овражистых участков; они прекрасно, как никакие другие растения, укрепляют откосы. Гледичия, чингиль серебристый, бобовник (или “Золотой дождь”) красивы в качестве солитеров.

Одной из причин ограниченного использования представителей этого семейства в декоративном садоводстве является сложность их разведения. Имеющиеся в научно-популярной литературе сведения о возможности использования вегетативных способов (деление куста, черенкование и др.) зачастую сильно преувеличены. Действительно, некоторые представители этого семейства могут давать корневую поросль, как, скажем, ракитники. Но, во-первых, это скорее исключение, чем правило; во-вторых, такой способ, являясь малоэффективным, в любом случае не может решить проблемы распространения этих культур среди широкого круга любителей. Черенкование, как зелеными, так – тем более – одревесневшими побегами, а также отводами, у большинства видов этого семейства или не дает никаких результатов, или процент укоренения черенков невысок. Единственным реальным способом массового размножения культур, относящихся к семейству, является их семенное воспроизводство. Но и этот метод размножения может принести цветоводу массу разочарований, если не знать его особенностей.

Сразу же после созревания семена всех бобовых способны к быстрому прорастанию, но уже буквально по прошествии нескольких дней оболочка семени становится настолько плотной, что семена напоминают камешки. Такие семена гарантированы от воздействия самых разных неблагоприятных факторов внешней среды и могут храниться многие годы даже в обычных комнатных условиях, не теряя при этом всхожести. Но для их прорастания теперь уже будет требоваться дополнительная обработка.

Рекомендации высевать семена бобовых растений под зиму для их естественной стратификации нельзя считать неправильными. Воздействие холодом в зимний период действительно способствует разрушению оболочек семян. Но, с одной стороны, если оболочка недостаточно жесткая и легко разрушается холодом, как, например, у люпина или бобовника, то излишняя влага, проникая через поврежденную оболочку, может привести к загниванию семени и его гибели. С таким явлением приходилось сталкиваться многим любителям: при посеве даже большого количества семян всхожесть бывала или очень низкой, или всходов могло не быть совсем. С другой стороны, если оболочка очень жесткая, прочная, что свойственно большинству растений этого семейства, воздействия низких температур одного зимнего периода может не хватить, и семена взойдут только через год. Потери семян при этом, как правило, бывают также очень ощутимыми.

Собственно, в природе именно так и происходит – растение продуцирует и сбрасывает на землю после созревания огромное количество семян, порой многие-многие тысячи, но весной всходят лишь единицы; нередко вокруг материнского растения нет сеянцев совсем. Цветовод не может позволить себе так “разбрасываться” посевным материалом. Для того, чтобы максимально использовать имеющиеся семена и ускорить их прорастание с целью получения сеянцев в первый же год, семена необходимо скарифицировать, т.е. тем или иным способом нарушить целостность их оболочки.

В производственных условиях семена обрабатывают, как правило, концентрированными кислотами, но в домашних условиях такой метод, как уже упоминалось ранее, недопустим. Предлагаемый иногда способ повреждения оболочки семени надпиливанием пригоден, во-первых, только для достаточно крупных семян. Во-вторых, при очень большой плотности оболочки надпиливание бывает практически невозможно, а если оболочка и поддается такому воздействию, то велика опасность повреждения зародыша семени.

Самый простой и доступный любителям метод скарификации – это обработка семян кипятком. Для этого их помещают в емкости, в несколько раз превышающие объем обрабатываемых семян, заливают крутым кипятком и закрывают крышкой. Семена остаются в остывающей воде на сутки, затем она сливается. Но даже после такой обработки далеко не у всех семян оболочка бывает нарушена. Семена с целой оболочкой не меняются в размере, на ощупь остаются плотными, как и прежде. Семена с нарушенной под воздействием кипятка оболочкой набухают, увеличиваются в размерах в несколько раз, меняют свой цвет и резко отличаются от первых. Набухшие семена отделяют, они готовы для посева; оставшиеся же обрабатывают кипятком еще раз. Нередко семена с особо плотными покровами приходится обрабатывать три – и даже четыре – раза. К таким, слишком твердосеменным культурам, относятся дроки, ракитники, аморфы.

Подготовленные семена можно посеять сразу же после разрушения оболочки. К сожалению, в этом случае многие семена не дадут всходов, т.к. просто сгниют в почвенном субстрате. Дело в том, что семена всех бобовых культур представляют собой насыщенную растительными белками структуру и во влажной среде и тепле легко подвергаются процессу гниения.

Чтобы избежать потерь, семена желательно предварительно прорастить, например, поместив их между несколькими слоями марли, смоченными раствором эпина, циркона или микроэлементов. Марля с семенами укладывается в блюдце, тарелку и т.д. Желательно, чтобы при проращивании семена не соприкасались друг с другом. Набухшие и готовые к прорастанию семена бобовых культур чрезвычайно чувствительны как к избытку влаги при проращивании, так и к ее недостатку. Чтобы удобнее было поддерживать умеренную влажность марли, ее вместе с подставкой помещают в полиэтиленовый пакет.

Подготовленные таким образом семена прорастают очень быстро, порой на следующий день, многие уже имеют отчетливый корешок. Относительно долго, до 7–10 дней, редко – еще дольше, прорастают семена таких культур, как аморфа, гледичия, маакия. Если прорастание растягивается до нескольких дней, следует обратить внимание на чистоту семян и марли. Желательно 1–2 раза в день промыть “посевы” на марле, а еще лучше марлю заменить новой. Но даже при таком уходе за семенами не всегда удается предотвратить их загнивание. Поэтому через 3–4 дня от начала проращивания необходимо проверить и удалить все размягченные, загнившие семена, а оставшиеся как следует промыть; можно опустить “посев” на несколько минут в слабый раствор марганцовокислого калия, а марлю заменить новой. Когда у семени появится достаточно сформированный корешок, его можно посеять. Часто даже в пределах одного вида семена прорастают неравномерно на протяжении нескольких дней, поэтому отбирать из них готовые к посеву семена приходится ежедневно.

Так как большинство бобовых культур плохо переносит пересадку и пикировку даже в очень молодом возрасте, семена лучше сразу же сеять в индивидуальные стаканчики небольшого объема. Как уже говорилось, семена бобовых растений в набухшем и проросшем состоянии склонны к загниванию, поэтому для их посева желательно использовать “бедные” почвенные смеси, разбавленные песком; недопустимы почвенные субстраты, содержащие органические удобрения. Хорошие результаты дает укладывание проросшего семени на “подушку” из крупнозернистого песка или, что предпочтительнее, – из мха-сфагнума.

Идеальным является следующая подготовка стакана: примерно две трети его высоты заполняются почвенной смесью, а сверху насыпается крупнозернистый песок. Так как запасающие ткани семян всех без исключения бобовых культур содержат большое количество питательных веществ, зародыш – а затем и проросток – могут долгое время развиваться без поступления их из субстрата. Почвы, даже самые бедные, тем не менее, содержат какое-то количество органических веществ, провоцирующих загнивание семени. Крупнозернистый песок или, тем более, мох-сфагнум препятствуют этому процессу.

Семена, даже пустившие достаточно длинные корешки, порой не в состоянии окончательно освободиться от лопнувшей оболочки. Посеянные в таком виде они могут загнить. Лопнувшая оболочка быстро снимается даже от легкого нажатия пальцами; если же она еще очень плотно “сидит” на семенах, их еще сутки держат в марле для полного размягчения оболочки.

По той же самой причине, а именно из-за опасности загнивания, проросшее семя при посеве в стаканчик лишь слегка присыпают почвой, причем в основном – корешок. Как только проросток сформирует полноценные семядольные листочки, под них подсыпается немного почвенной смеси.Сеянцы практически всех бобовых растений негативно реагируют на подсыпание почвы выше семядольных листочков, особенно, если они еще сохранили какой-то запас питания и не отпали. Но даже после того, как семядольные листочки засохнут и опадут, менять уровень почвенного субстрата нежелательно.

Когда молодые растения подрастут – а развиваются они достаточно быстро – их переваливают, не нарушая земляного кома, в большие емкости. Практически все растения семейства бобовые следует сразу высаживать на постоянное место, т.к. пересадка редко заканчивается успешно. Большинство из них чрезвычайно чувствительно к переувлажнению почвы, а к молодым растениям это относится в еще большей степени. При высадке недостаточно подросших сеянцев в грунт очень трудно поддерживать требуемую им влажность почвы, т.к. малейшее переувлажнение, например, в дождливую погоду, приведет молодое растение к гибели.

Исходя из моего опыта, сеянцы гораздо легче сохранить и дать им возможность подрасти и окрепнуть, если в первый год выращивания не высаживать их в грунт, а перевалить в еще большую, соответствующую их размерам, емкость и оставить так до следующего года. Перезимовавшие в емкостях молодые растения можно будет в любое время следующего сезона высадить на постоянное место. Если по каким-то причинам место для сеянцев не готово, они могут жить в емкости еще не один год.

Конечно, растения, оставленные в емкостях, какими бы большими контейнеры ни были, отстают в росте от собратьев, высаженных в открытый грунт. Но как только и они оказываются “на воле”, то в очень короткие сроки ликвидируют отставание в развитии.

При кажущейся сложности, такой метод семенного размножения бобовых культур, на самом деле, вполне доступен любому цветоводу – он требует только внимания и неторопливости, зато порадует приобретением интересных, не очень-то распространенных растений, и позволит украсить ими сад.

Автор: Н. Кузнецова