При любом
способе выращивания женьшеня имеется общий этап — стратификация семян. Этим
словом, происшедшим от латинского «стратус» (слой), растениеводы обозначают
процесс предпосевной обработки семян, когда они подвергаются попеременному
действию неоднородных условий для структурного и физиологического дозревания,
преодоления покоя. Главные факторы, определяющие успешность стратификации семян
женьшеня: оптимальная температура, подходящая влажность, хорошая аэрация, или
воздухообмен, обеспечивающий растущий зародыш кислородом и удаляющий
углекислоту.
Спелые плоды нежелательно долго хранить после снятия с растения — они теряют упругость, слеживаются, экзокарп (кожица) повреждается, мякоть темнеет и начинает загнивать в результате проникновения бактериальной и грибковой флоры. Из-за этого семена получаются в значительной мере инфицированными. Поэтому плоды в течение первых же суток необходимо перетереть в тканевом мешочке или с песком и промыть несколько раз в сменяемой или проточной воде для удаления мякоти.
Здесь представляется возможность провести первую сортировку: семена, плавающие на поверхности воды, то есть с низким удельным весом из-за неполного развития эндосперма, необходимо отделить. Это так называемая тощая фракция — семена из центральных плодов в зонтике, пасынки, созревшие последними или недополучившие своей доли питательных веществ от материнского растения. У молодых особей таких семян больше, чем у взрослых. Чем дольше плоды в зрелом состоянии находятся на растении, тем меньше получается тощих семян. Вообще, их доля может достигать 20%. Но они не безнадежны. Их не следует смешивать с выполненными (тонущими) семенами, а стратифицировать отдельно.
После тщательной промывки, когда на косточках исчезнут малейшие остатки мякоти и волокна, способные вызвать загнивание при последующем 8—20-месячном хранении, семена надо сушить в течение 24 часов в комнатных условиях, разложив тонким слоем на пористой бумаге. Затем смешать с тройным объемом крупного промытого и прокаленного песка с частицами от 2,1 до 3,3 мм. Эти частицы проходят сквозь сито с ячейками 3,3 мм, но задерживаются на решете с отверстиями 2,1 мм.
В некоторых местах такой крупный песок — редкость. Можно получить аналогичный материал просеиванием гранитной дресвы, изготовляемой в каменных карьерах и используемой для покрытия дорог и площадок. Женьшеневоду среди инвентаря желательно иметь набор сит. Для их изготовления берут проволочную сетку с нужными отверстиями или высверливают последние в жести сверлом определенного диаметра. Рекомендуется использовать сита с ячейками 1,4; 2,1;'3,3 и 5,5 мм. Указанные размеры можно изменить на 0,1 мм в сторону уменьшения или увеличения.
Многие авторы указывают на недопустимость высушивания семян после их извлечения из плодов. По моим наблюдениям, недельное выдерживание косточек в умеренно сухом состоянии не уменьшает всхожесть, а месячное — снижает ее до 50 %. Очевидно, что к высушиванию не нужно прибегать без крайней необходимости, связанной, например, с пересылкой. Возможность поместить семена во влажный материал пусть даже в небольшой емкости есть всегда.
Размер частиц песка, с которым смешивают стратифицируемые семена, определяется тем, что песчинки не должны быть больше самых маленьких семян, чтобы их можно было разделить путем просеивания. В то же время они не должны быть и очень маленькими, поскольку только крупные частицы могут обеспечить достаточно быструю диффузию газов, только крупнозернистый песок обладает нужным в данном случае высоким содержанием воздуха. Правда, крупный песок быстрее высыхает и нуждается в более частом поливе. Ну, а требование промывки и прокаливания песка понятно: нужно удалить из него все органические частицы и надежно продезинфицировать, чтобы свести к минимуму возможность загнивания семян.
Думается, вряд ли у кого-нибудь из российских женьшеневодов возникнет необходимость стратифицировать килограммы семян, поэтому яма в земле, как на корейских плантациях, для этого-не понадобится. А потребуется глиняный горшок или кувшин без глазури вместительностью 7—10 литров. Чем больше объем, тем лучше условия хранения для семян. Вазон протравливают каким-либо антисептиком, например раствором марганцовокислого калия. В днище проделывают дополнительные отверстия, в сосуд укладывают щебень, затем крупную дресву, а уже потом насыпают песок. Семена, смешанные с песком в соотношении 1:3, помещают в крупноячеистый капроновый мешок (можно использовать дамский чулок или тюль), завязывают капроновым же шнурком или проволокой, несущей бирку, и помещают в центр сосуда, чтобы слой песка над семенами был не менее 14 см. Таким-образом можно заделать до тысячи семян. Если их больше, мешком пользоваться неудобно, но без капрона все же не обойтись, иначе семена смешаются с песком. В этом случае семясодержащий слой отделяют от нижнего подстилающего и верхнего накрывающего слоев горизонтально расположенной капроновой тканью. При отсутствии большого глиняного вазона можно пользоваться деревянным, но не фанерным (вода растворяет клей) ящиком с основанием 23X23 см (внутренний размер) и высотой 25 см. Основание перфорируют. Кувшин или ящик ставят в поддон, собирающий вытекающую воду, и на подставку, обеспечивающую доступ воздуха к нижним отверстиям.
Если, семена для посадки приобретаются у других женьшеневодов, они требуют дезинфекции — замачивания на 15—20 минут в 0,5%-ном растворе марганцовокислого калия (500 мг на 100 мл воды). После этого их слегка подсушивают в течение 2—3 часов и закладывают на стратификацию описанным выше способом. В качестве посадочного материала лучше приобретать семена, а не рассаду, хотя в этом случае и потребуется больше времени для получения полноценного урожая корней. Дезинфицирование семян более надежно и позволяет избежать занесения на плантацию новых заболеваний.
Итак, перед вами наполненный песком глиняный вазон с торчащим из него термометром, содержащий драгоценные косточки,— два пакета с семенами — тощими и полными. Вы задумчиво смотрите на него, размышляя, что делать дальше. Выясним, что на этот счет говорит «теория». Проверка различных режимов стратификации показала, что наиболее эффективными для обеспечения максимальной всхожести в первую же весну являются следующие условия. В течение первого теплого периода влажность песка должна быть около 15%, что достигается сквозным поливом колодезной, родниковой или кипяченой водопроводной водой раз в 3—4 дня. Частота полива определяется температурой и влажностью окружающего воздуха: с повышением температуры и снижением относительной влажности скорость испарения влаги из вазона возрастает. Влажность песка более 15 % затрудняет доступ воздуха к семенам и способствует их загниванию. Наилучший рост зародыша наблюдается при действии температуры 18—20°С в течение двух месяцев и 10°С в последующие два месяца. В этом случае процент семян с раскрывшимися косточками, что является признаком увеличения зародыша, наибольший. Выдерживание семян все четыре месяца при 20°С дает худший результат, а при 0°, 10° и выше 25°С треснувших косточек не бывает.
Семена с развившимся дифференцированным зародышем не прорастают, пока не подвергнулся примерно 4-1 месячному действию близкой к нулевой'' (0... + 4°) температуры при небольшой влажности, достаточной, чтобы семена не пересыхали. Таким образом, минимальный период предпосевной подготовки семян — восемь месяцев.
Вернусь к описанию собственного опыта. Много лет я практиковал ускоренную стратификацию. Полученные в конце августа «семечки» хранил запескованными в комнатных условиях. Через три месяца, в конце ноября, проверял косточки, высыпав содержимое пакетов на бумагу. Отбирал треснувшие семена, которых в разные годы оказывалось 10—20%, удалял загнившие. Раскрывшиеся в мешочке с песком переносил в погреб, где температура была близкой к нулю. В погребе я помещал семена в такой же глиняный вазон, только меньших размеров. Заглубление горшка на 4/5 высоты в землю погреба позволяло избежать его переохлаждения. В этом случае поддерживалась оптимальная постоянная влажность и требовалось только поверхностное увлажнение песка небольшим количеством воды раз в месяц. Таким образом протекала холодная стратификация. Оставшиеся нераскрытыми семена я еще месяц выдерживал в комнате. Когда у них в конце декабря заканчивался 4-месячный теплый период, опять разделял раскрывшиеся и нераскрывшиеся. Первые присовокуплял к хранящимся в погребе, вторые помещал туда же в отдельном пакете. Все треснувшие семена, а их процент достигал 50, в конце апреля наклевывались: у клювика из семени показывался корешок.
Интересно отметить, что появление и рост корешка после эффективной стратификации происходит и при нулевой температуре. Поэтому семена нужно высаживать, в грунт, когда они только наклюнулись, так как косточки с длинными корешками (проросшие) дают худшие всходы. Таким образом, мне удается в первую весну получать до 50% всходов от количества заложенных семян.
Оставшуюся половину семян весной переношу из ледника в комнату, где в большом сосуде продолжается теплая стратификация их. В конце сентября, когда все косточки раскрываются, высаживаю их в грунт, где они всю зиму подвергаются действию холода, необходимого для физиологического дозревания. Всходы появляются, весной при наступлении оптимальной температуры.
Читатель, наверное, обратил внимание на трудоемкость и хлопотность такого, способа подготовки семян. Нужно сказать, что ускорение стратификации, как и все в жизни, не дается даром: всходы появляются недружные, энергия прорастания низкая, рассада получается худшего качества, чем при естественной 20-месячной стратификации. Большое количество семян трудно перебрать вручную и разделить, а при использовании сит для просеивания песка повреждаются появившиеся корешки. В связи с этим опытные женьшеневоды к ускоренному проращиванию не прибегают.
Лучшие результаты получаются при следующем режиме. Заложенные в августе в песок семена, хранящиеся в комнатных или в уличных условиях, в начале октября выношу вместе с вазоном в погреб и прикапываю землей. В начале мая сосуд снова переношу в комнату для теплой стратификации, а с середины сентября храню его на открытом воздухе, обеспечивая тем самым постепенное снижение температуры и плавный переход к зимнему покою. В первой декаде октября, когда раскрывается почти 100% косточек, высаживаю семена в почву, получая весной, примерно через 20 месяцев после снятия плодов, хорошие, дружные всходы.
Семена от песка отделяю на сите с ячейками 3,3 мм, если их много. Если их мало, отделяю их вручную, тогда они меньше травмируются.
Спелые плоды нежелательно долго хранить после снятия с растения — они теряют упругость, слеживаются, экзокарп (кожица) повреждается, мякоть темнеет и начинает загнивать в результате проникновения бактериальной и грибковой флоры. Из-за этого семена получаются в значительной мере инфицированными. Поэтому плоды в течение первых же суток необходимо перетереть в тканевом мешочке или с песком и промыть несколько раз в сменяемой или проточной воде для удаления мякоти.
Здесь представляется возможность провести первую сортировку: семена, плавающие на поверхности воды, то есть с низким удельным весом из-за неполного развития эндосперма, необходимо отделить. Это так называемая тощая фракция — семена из центральных плодов в зонтике, пасынки, созревшие последними или недополучившие своей доли питательных веществ от материнского растения. У молодых особей таких семян больше, чем у взрослых. Чем дольше плоды в зрелом состоянии находятся на растении, тем меньше получается тощих семян. Вообще, их доля может достигать 20%. Но они не безнадежны. Их не следует смешивать с выполненными (тонущими) семенами, а стратифицировать отдельно.
После тщательной промывки, когда на косточках исчезнут малейшие остатки мякоти и волокна, способные вызвать загнивание при последующем 8—20-месячном хранении, семена надо сушить в течение 24 часов в комнатных условиях, разложив тонким слоем на пористой бумаге. Затем смешать с тройным объемом крупного промытого и прокаленного песка с частицами от 2,1 до 3,3 мм. Эти частицы проходят сквозь сито с ячейками 3,3 мм, но задерживаются на решете с отверстиями 2,1 мм.
В некоторых местах такой крупный песок — редкость. Можно получить аналогичный материал просеиванием гранитной дресвы, изготовляемой в каменных карьерах и используемой для покрытия дорог и площадок. Женьшеневоду среди инвентаря желательно иметь набор сит. Для их изготовления берут проволочную сетку с нужными отверстиями или высверливают последние в жести сверлом определенного диаметра. Рекомендуется использовать сита с ячейками 1,4; 2,1;'3,3 и 5,5 мм. Указанные размеры можно изменить на 0,1 мм в сторону уменьшения или увеличения.
Многие авторы указывают на недопустимость высушивания семян после их извлечения из плодов. По моим наблюдениям, недельное выдерживание косточек в умеренно сухом состоянии не уменьшает всхожесть, а месячное — снижает ее до 50 %. Очевидно, что к высушиванию не нужно прибегать без крайней необходимости, связанной, например, с пересылкой. Возможность поместить семена во влажный материал пусть даже в небольшой емкости есть всегда.
Размер частиц песка, с которым смешивают стратифицируемые семена, определяется тем, что песчинки не должны быть больше самых маленьких семян, чтобы их можно было разделить путем просеивания. В то же время они не должны быть и очень маленькими, поскольку только крупные частицы могут обеспечить достаточно быструю диффузию газов, только крупнозернистый песок обладает нужным в данном случае высоким содержанием воздуха. Правда, крупный песок быстрее высыхает и нуждается в более частом поливе. Ну, а требование промывки и прокаливания песка понятно: нужно удалить из него все органические частицы и надежно продезинфицировать, чтобы свести к минимуму возможность загнивания семян.
Думается, вряд ли у кого-нибудь из российских женьшеневодов возникнет необходимость стратифицировать килограммы семян, поэтому яма в земле, как на корейских плантациях, для этого-не понадобится. А потребуется глиняный горшок или кувшин без глазури вместительностью 7—10 литров. Чем больше объем, тем лучше условия хранения для семян. Вазон протравливают каким-либо антисептиком, например раствором марганцовокислого калия. В днище проделывают дополнительные отверстия, в сосуд укладывают щебень, затем крупную дресву, а уже потом насыпают песок. Семена, смешанные с песком в соотношении 1:3, помещают в крупноячеистый капроновый мешок (можно использовать дамский чулок или тюль), завязывают капроновым же шнурком или проволокой, несущей бирку, и помещают в центр сосуда, чтобы слой песка над семенами был не менее 14 см. Таким-образом можно заделать до тысячи семян. Если их больше, мешком пользоваться неудобно, но без капрона все же не обойтись, иначе семена смешаются с песком. В этом случае семясодержащий слой отделяют от нижнего подстилающего и верхнего накрывающего слоев горизонтально расположенной капроновой тканью. При отсутствии большого глиняного вазона можно пользоваться деревянным, но не фанерным (вода растворяет клей) ящиком с основанием 23X23 см (внутренний размер) и высотой 25 см. Основание перфорируют. Кувшин или ящик ставят в поддон, собирающий вытекающую воду, и на подставку, обеспечивающую доступ воздуха к нижним отверстиям.
Если, семена для посадки приобретаются у других женьшеневодов, они требуют дезинфекции — замачивания на 15—20 минут в 0,5%-ном растворе марганцовокислого калия (500 мг на 100 мл воды). После этого их слегка подсушивают в течение 2—3 часов и закладывают на стратификацию описанным выше способом. В качестве посадочного материала лучше приобретать семена, а не рассаду, хотя в этом случае и потребуется больше времени для получения полноценного урожая корней. Дезинфицирование семян более надежно и позволяет избежать занесения на плантацию новых заболеваний.
Итак, перед вами наполненный песком глиняный вазон с торчащим из него термометром, содержащий драгоценные косточки,— два пакета с семенами — тощими и полными. Вы задумчиво смотрите на него, размышляя, что делать дальше. Выясним, что на этот счет говорит «теория». Проверка различных режимов стратификации показала, что наиболее эффективными для обеспечения максимальной всхожести в первую же весну являются следующие условия. В течение первого теплого периода влажность песка должна быть около 15%, что достигается сквозным поливом колодезной, родниковой или кипяченой водопроводной водой раз в 3—4 дня. Частота полива определяется температурой и влажностью окружающего воздуха: с повышением температуры и снижением относительной влажности скорость испарения влаги из вазона возрастает. Влажность песка более 15 % затрудняет доступ воздуха к семенам и способствует их загниванию. Наилучший рост зародыша наблюдается при действии температуры 18—20°С в течение двух месяцев и 10°С в последующие два месяца. В этом случае процент семян с раскрывшимися косточками, что является признаком увеличения зародыша, наибольший. Выдерживание семян все четыре месяца при 20°С дает худший результат, а при 0°, 10° и выше 25°С треснувших косточек не бывает.
Семена с развившимся дифференцированным зародышем не прорастают, пока не подвергнулся примерно 4-1 месячному действию близкой к нулевой'' (0... + 4°) температуры при небольшой влажности, достаточной, чтобы семена не пересыхали. Таким образом, минимальный период предпосевной подготовки семян — восемь месяцев.
Вернусь к описанию собственного опыта. Много лет я практиковал ускоренную стратификацию. Полученные в конце августа «семечки» хранил запескованными в комнатных условиях. Через три месяца, в конце ноября, проверял косточки, высыпав содержимое пакетов на бумагу. Отбирал треснувшие семена, которых в разные годы оказывалось 10—20%, удалял загнившие. Раскрывшиеся в мешочке с песком переносил в погреб, где температура была близкой к нулю. В погребе я помещал семена в такой же глиняный вазон, только меньших размеров. Заглубление горшка на 4/5 высоты в землю погреба позволяло избежать его переохлаждения. В этом случае поддерживалась оптимальная постоянная влажность и требовалось только поверхностное увлажнение песка небольшим количеством воды раз в месяц. Таким образом протекала холодная стратификация. Оставшиеся нераскрытыми семена я еще месяц выдерживал в комнате. Когда у них в конце декабря заканчивался 4-месячный теплый период, опять разделял раскрывшиеся и нераскрывшиеся. Первые присовокуплял к хранящимся в погребе, вторые помещал туда же в отдельном пакете. Все треснувшие семена, а их процент достигал 50, в конце апреля наклевывались: у клювика из семени показывался корешок.
Интересно отметить, что появление и рост корешка после эффективной стратификации происходит и при нулевой температуре. Поэтому семена нужно высаживать, в грунт, когда они только наклюнулись, так как косточки с длинными корешками (проросшие) дают худшие всходы. Таким образом, мне удается в первую весну получать до 50% всходов от количества заложенных семян.
Оставшуюся половину семян весной переношу из ледника в комнату, где в большом сосуде продолжается теплая стратификация их. В конце сентября, когда все косточки раскрываются, высаживаю их в грунт, где они всю зиму подвергаются действию холода, необходимого для физиологического дозревания. Всходы появляются, весной при наступлении оптимальной температуры.
Читатель, наверное, обратил внимание на трудоемкость и хлопотность такого, способа подготовки семян. Нужно сказать, что ускорение стратификации, как и все в жизни, не дается даром: всходы появляются недружные, энергия прорастания низкая, рассада получается худшего качества, чем при естественной 20-месячной стратификации. Большое количество семян трудно перебрать вручную и разделить, а при использовании сит для просеивания песка повреждаются появившиеся корешки. В связи с этим опытные женьшеневоды к ускоренному проращиванию не прибегают.
Лучшие результаты получаются при следующем режиме. Заложенные в августе в песок семена, хранящиеся в комнатных или в уличных условиях, в начале октября выношу вместе с вазоном в погреб и прикапываю землей. В начале мая сосуд снова переношу в комнату для теплой стратификации, а с середины сентября храню его на открытом воздухе, обеспечивая тем самым постепенное снижение температуры и плавный переход к зимнему покою. В первой декаде октября, когда раскрывается почти 100% косточек, высаживаю семена в почву, получая весной, примерно через 20 месяцев после снятия плодов, хорошие, дружные всходы.
Семена от песка отделяю на сите с ячейками 3,3 мм, если их много. Если их мало, отделяю их вручную, тогда они меньше травмируются.
Ускоренная стратификация необходима только в первый год закладки питомника, так как без нее всходы появятся только на вторую весну. А что такое год ожидания, когда решение принято! Кроме потери темпа, как говорят шахматисты, на год позже будут собраны первый урожай корней и первые собственные семена, а это — материальные издержки.
Достижения физиологии растений вооружили практиков такими действенными средствами для управления физиологическими процессами, как фитогормоны. Стимулятор роста клеток гиббереллин сокращает время теплой стратификации до 2—3 мес. при предварительном замачивании семян на 24 часа в водном растворе препарата , концентрации 250 мг/л. Повышается количество раскрывшихся косточек, стимулируется рост инертных зародышей.
Имеются сведения о том, что трехдневное повышение температуры до 42—45°С в середине теплой стратификации несколько удлиняет период роста зародыша, но зато стимулирует инертные семена и повышает долю раскрывшихся косточек.
Комментариев нет:
Отправить комментарий