Лунный календарь, фазы луны.

Сельскохозяйственная астрология

Новолуние.
Луна движется в том же направлении, что и Солнце. Орбис действия – трое суток. Лунный магнетизм проявляется в виде прилива влаги в почве. Растения находятся в покое, корни насыщены соками. Вода из нижних слоёв почвы поднимается к её поверхности.
В течение трёх дней (перед новолунием, в день новолуния и следующий за ним) не рекомендуется сажать и сеять, делать прививки. Хорошо в эти дни проводить прополку огорода, пасынковать овощные культуры, уничтожать вредителей. Особенно эффективной будет борьба с фитофторозом картофеля и томатов, но если новолуние происходит в знаках Скорпиона и Рыб, то этого делать не рекомендуется.
В дни новолуния хорошо заготавливать впрок выращенную продукцию, консервировать, солить, убирать корнеплоды, клубни и корни лекарственных растений.

От Новолуния до Полнолуния Луна растущая.
Солнце освещает Луну справа (первая четверть). В первые дни в первой четверти допускается уборка корней, корнеплодов и клубней растений в восходящих знаках (Стрелец, Козерог, Водолей, Овен).  Жизнедеятельность и рост растений наиболее интенсивны: плоды, овощи, фрукты растут на 20% быстрее, чем при других лунных фазах. Соки от корней поднимаются вверх по стеблю, и наземная часть растений наливается соком. Семена пропитываются влагой, набухают и быстро прорастают. В этот период хорошо стимулировать рост растений омагниченной водой. Хорошее время для посева, посадки и пересадки зелёных, листовых, бобовых растений, плодовых деревьев и ягодников, однолетних и многолетних цветочных культур. Обрезка деревьев и кустарников для ускорения роста, заготовка черенков для прививки, прививка и окулировка, полив сада, огорода и цветника.

Полнолуние (вторая четверть).
Надземные части растений наполнены соками. В корневой системе соков почти нет. Рекомендуется сбор семян, опрыскивание от вредителей и болезней, прополка. Запрещается любая посадка и пересадка, пасынкование. В эти дни нельзя квасить капусту – она станет излишне мягкой и кислой.
В полнолуние (три дня перед полнолунием, в день полнолуния и следующий) и в дни нахождения Луны в знаке Водолея запрещается что-либо сеять и сажать. В нашем календаре на эти дни даны рекомендации по севообороту овощных культур или полезные советы.

От полнолуния до новолуния Луна убывающая (последняя четверть).
Соки растений стремятся вниз, к корням. Наземная часть становится суше. Не рекомендуются посадка и пересадка деревьев и кустарников, прививка и окулировка. Рекомендуются в эти дни посадка корнеплодов, картофеля, луковичных и других овощных культур, прополка и уничтожение вредителей. Полив овощных культур, цветов, подкормка их органическими удобрениями, если Луна находится в знаках Воды.
Сбор плодов, ягод и овощей для длительного хранения, консервирование, квашение, соление, сушка плодов, ягод и овощей. Овощи, собранные в начале четвёртой четверти, будут долгое время храниться. Прополка, уничтожение вредителей.

Автор: О.Н. Московченко

Садовые работы в феврале.

Источник: Календарь садовода.

Февраль ещё зимний месяц, но для тех садоводов, которые могут добраться через сугробы до своих дачных участков, он может быть наполнен приятными хлопотами.
Итак, что можно сделать в саду в феврале:
1) В первую очередь, это работы так или иначе связанные со снегом. Можно сбросить излишний снег с крыш и с теплиц, с навесов, беседок и т.д. Можно почистить от снега водоотводные канавы (особенно это актуально для участков, расположенных в низинах и подтапливаемых весенними талыми водами).
У кого на дачных участках дефицит воды для полива растений, можно заготовить её впрок, плотно набив пустые ёмкости снегом.
Если вокруг косточковых культур утоптать снег и присыпать его сверху опилками, то весной он будет таять гораздо дольше. Такой приём может отодвинуть сроки цветения растений и тем самым спасти их от поздне-весенних заморозков (это актуально для Сибири, где цветение слив и абрикосов почти всегда попадает на холода).
2) Следует проверить, надёжно ли защищены от грызунов ваши растения, особенно молодые. В марте оголодавшие мыши выйдут из нор в поисках пропитания и витаминов, поэтому, заранее, в феврале можно почистить и обновить ловушки, разложить приманки и т.д.
3) Ну и самое время в феврале разместить на участке птичьи домики. В конце февраля – начале марта пернатые помощники уже приглядывают места будущих гнездовий. Если на территории вашего сада будут выводить птенцов скворцы, трясогузки или воробьи, борьба с садовыми вредителями сведётся к минимуму.
Это что касается работы в саду, но ещё больше февральских работ у садоводов в доме или оранжерее. Начинается подготовка к выращиванию рассады и сам процесс посева семян.

Есть ли в природе молодильные яблоки?

В сказках русских писателей молодильные яблоки встречаются довольно часто. Они чудесным образом излечивали болезни и продлевали жизнь сказочным героям. Удивительно то, что такие яблоки есть на самом деле!

Это доказал селекционер, профессор Л.И. Вигоров, который занимался созданием плодов и ягод, имеющих лечебные и профилактические свойства. А начиналось все с того, что в 1950 году профессор начал создавать в Свердловске уникальный сад, к 1960 году собрал коллекцию из 700 сортов яблонь, и к концу 1968 года там уже было 1200 сортов одних только яблонь, не считая десятков других плодовых культур.

В своих работах Леонид Иванович ссылался на слова Мичурина, который завещал своим последователям вывести сорт яблок, которые излечивали бы многие болезни и продлевали жизнь. Селекционер изучал в своей лаборатории содержание в плодах витаминов, природных антибиотиков, микроэлементов и других полезных для человека соединений.

В ходе этой работы ученый выяснил, что подавляющее большинство сортов яблонь, да и других плодовых культур с действительно полезными для человека плодами, встречаются очень редко. Из исследованных им сортов лишь 5% содержали в яблоках такое количество биологически активных веществ, которые могли оказать положительное влияние на здоровье людей.

Профессор пришел к выводу, что такие распространенные сорта яблок, как «Белый налив», «Папировка», «Мельба», «Уэлси», «Коричное полосатое», «Пепин шафранный», «Грушовка московская» и некоторые другие, имеют низкое содержание двух главных для организма витаминов – С и Р, и не восполняют их дефицит в организме. Однако в коллекции Вигорова нашлись яблони, плоды у которых богаче витаминами в десятки раз, чем перечисленные. Вот эти сорта профессор и использовал для выведения молодильных яблок.
Однако в те годы отечественные селекционеры, да и весь мир, пошли по другому пути. Главным критерием в их работе были выбраны урожайность, внешний вид и вкус яблока. Таким образом, создание яблока здоровья отошло на второй план.

Профессор Вигоров любил говорить, что всего несколько штук молодильных яблок в день заменит 10 кг обычных. Именно в отношении этих целебных плодов говорится в известной английской поговорке «Аn apple a day keeps a doctor away» – «Одно яблоко в день – и врач не нужен».

Потребовалось более 40 лет, чтобы результаты работы Л.И. Вигорова были по достоинству оценены. Интерес ученых и садоводов к сортам его коллекции повышается с каждым годом.

Молодильные яблоки профессора Вигорова действительно существуют, а их лечебный эффект подтвержден и проверен в уральских клиниках. В частности, для средней полосы России к ним относятся такие сорта яблонь, как «Налив алый», «Рецепт Черненко», «Бабушкино», «Витаминное Исаева». Для Сибири и Урала – «Долго», «Зорька», «Ранетка Десертная», «Грушовка омская».

Высокое содержание витаминов Р и С в яблоках этих сортов способно, в частности, снижать артериальное давление и оказывать оздоравливающее влияние на сердечно-сосудистую систему в целом. Что такое молодильное яблоко?

Среди сортов, способных предупреждать желудочно-кишечные заболевания, признаны: «Уральское масленичное», «Анисик омский», «Дынное Диброва», «Аркад желтый».

А такие сорта яблок, как «Абрикосовое», «Северянка Лисавенко», «Персиковое», препятствуют старению клеток и повышают иммунитет.

Здесь можно упомянуть и молодильные сорта груш. Большинство известных нам европейских сортов особой лечебной ценности не представляют.

А вот те, которые «пришли» к нам с Дальнего Востока – «Тема», «Сибирячка», «Оля», полезны, поскольку содержат антибиотик арбутин, который предупреждает воспалительные процессы и образование камней в почках. В отобранных Вигоровым сортах черной смородины «Голубка», «Победа», «Память Мичурина» витамина С содержится в 3-4 раза больше, чем во многих других сортах.

Витамин B2, который необходим для профилактики неврозов и нормализации нервной системы человека, профессором обнаружен в сортах сливы «Чернослив маньчжурский» и «Желтые хлопоты». В вишне «Гриот Победа» и малине «Память Кузьмина» содержится много витамина В9, который усиливает иммунитет и обладает противораковой активностью.

Что касается облепихи, шиповника, актинидии, боярышника, рябины и жимолости, то они практически все накапливают ценный комплекс витаминов и биологически активных элементов. К примеру, в рябине и облепихе триптофана, из которого в организме образуется серотонин, известный нам как гормон счастья, содержится больше чем в бананах. Так что молодильными могут быть не только яблоки.

Потребовалось около 40 лет, прежде чем ученые и садоводы оценили результаты труда профессора Л.И. Вигорова. К сожалению, он не дожил до этого времени. Да и сейчас в продаже сорта молодильных яблок встречаются не так уж и часто.

Где можно купить молодильные яблоки? Лечебные сорта плодовых культур наиболее доступны в питомниках и селекционных центрах.

Черенками и саженцами молодильных яблок можно обзавестись и у частных садоводов.

Наиболее полная коллекция поливитаминных плодовых культур собрана в Ботаническом саду МГУ и Мичуринском саду в Москве, где тоже продаются саженцы и черенки для привития. Ешьте молодильные яблоки и всегда будете здоровы!

Автор: Александр Платов

Источник.

Про пионы

Как Сара Бернар стала совсем не Сарой

Как, наверное, у большинства любителей прекрасного в саду растут какие-то пионы: белые, красные и розовые. Так было и у моих родителей, но примерно году в 1975 попала мне в руки очень хорошая книжечка по пионам, автор Краснова Н.С. В ней были довольно подробные описания сортов пионов. Один из пионов подходил под описание сорта Жанно, другой - под описание мадам де Верневий (Верневилль). Но, конечно, полной уверенности, что это так не было. Позднее, на проходящих выставках пионов, в г. Москве познакомились с замечательным цветоводом Акимовым М. И. В один из приездов к нему я сказал, что стал заниматься определением пионов, которые растут в нашем саду. Михаил Иванович поинтересовался, какие это сорта, посмотрел на наши привезённые цветки пионов и спросил, а какой отличительный признак имеет сорт Жанно, пришлось отвечать. Михаил Иванович выслушал меня, а потом более чётко сформулировал мой ответ. Далее он сказал, что пион надо изучать, как минимум три года и только тогда, когда куст наберёт полную силу.

В моей практике был пион, правильное навание которого удалось определить только через двадцать лет.

Коллекция росла, а для определения сортов нужны были зарубежные книги с описанием пионов. Первая американская книга о пионах с подробным описанием старых сортов - автор Джеймс Бойд 1928 г. Вторая книга пионы - автор Джон Уистер 1955 г. Затем в 1985-86 г. к нам в Россию, благодаря Капинос Д.Б. Попал американский регистр по пионам в котором были собраны все описания до 1975 г. Дополнительную помощь по определению старых сортов оказали две маленькие книжечки по пионам 1917 и 1923 гг. - автор Алиса Хардинг.

И так Сара Бернар, какая она всё-таки тёмно-розовая или светло-розовая? В книге Бойда 1928 г. она тёмная, у Красновой Н.С. в 1960 г. она интенсивно розовая. Так откуда появилась светлая Сара Бернар и от кого она к нам попала?

В каталогах американца Клема, владелеца огромного питомника, Сара Бернар описана, как яблонево-розового цвета или сишелл-пинк(цвета морской раковины). Другие американские владельцы питомников писали, что Сара Бернар тёмная или насыщенная по цвету, а продавали светлую. Так где-же правда?

Дело в том, что у американцев были перепутаны многие европейские сорта ещё в начале деятельности Американского Пионового Общества, которое было основано в 1903 г. В 1904 г АПО обратилось за помощью к французскому оригинатору Дессеру, который направил в США список с описанием 549 французских и бельгийских сортов, а затем и коллекцию пионов в Корнельский университет из 235 сортов.

АПО провело огромную работу по выявлению сортов двойников, были выявле-ны даже сорта которые имели по 4-5 других названий. Но не все пионоводы были согласны с проделанной работой. Поэтому через 20-25 лет, после выхода книги по пионам в 1928 г., вместо нормальной тёмной Сары Бернар опять появилась светлая.

Даже Алиса Хардинг, которая была у самого Лемуана, описывает Сару Бернар, как однородного цвета, лилово-малиново-розовая повсюду и в тоже время указывала, что в каталогах у других пионоводов она яблонево-розового цвета, но на самом деле оттенок вдвое темнее в окраске, чем эти поспешные заключения.

Для более точного определения окраски пионов АПО пригласило крупнейшего специалиста по розам мистера Стивенса, в учебнике он даёт объяснение цветовых стан- дартов.

А вот, как Сара Бернар описана в учебнике Бойда за 1928 год, цветок очень крупный, тёмный малиново-розовый, края слегка светлее.

Светлая Сара Бернар - это старый прославленный фаворит сорт Эжени Вердье (1864)

Вот её описание у Бойда, цветок очень крупный, малиново-розовый, бледный на краях лепестков. Отличительная её особенность это хороший финиш цветения, т. е. Цветок сохраняет свои лучшие качества до самого конца. Нежный серебристо-розовый или сишелл-пинк(цвета морской раковины) или яблонево-розовый все эти описания подходят для Эжени Вердье. Это сорт хамелеон, на суглинках у неё окраска как в опи-сании по Бойду, на супесях она светло-розовая с серебристыми краями, а на торфянни-ках она яблонево-розовая, почти белая с лёгкой розовинкой. А тёмная Сара Бернар прекрасна для выставки, но не надёжна в цветении, окраска у неё выгорает до лилово-розовой со светлыми широкими краями и быстро теряется первоначальная прекрасная форма.

Основная разница этих пионов в том, что у Эжени Вердье серебристо-белая кайма видна сразу, как цветок раскроется, а у Сары Бернар при раскрытии тёмный однородный малиново-розовый цвет и нет серебристо-белой каймы, она начинает проявляться позже, когда лепестки начинают блекнуть.

Где же американцы спрятали тёмную Сару Бернар? Они, причём очень опрометчиво, в 1952-1953 гг. изобрели пион Алекс Флеминг, сначала якобы это старый французский сорт у которого известна родительская пара, но неизвестен оригинатор, потом английский, а теперь голландский сорт, даже оригинатора (Блонк) и того придумали.

А в Росии ещё интереснее сорт Мисс Экхарт из Мгу и Алекс Флеминг они похожи друг на друга, как две капли воды. У обоих тёмный малиново-розовый цвет и оди-наковые: форма цветка, куст, листья, стебли, срок цветения. Наши пионоводы уже давно выращиали Мисс Экхарт из МГУ, прежде чем к ним попал сорт Алекс Флеминг. А попал он в нашу страну лет на 20-25 позже, чем Мисс Экхарт. А какая же Мисс Экхарт настоящая? У неё бомбовидная форма и ярко-розовый цвет. Вот так настоящую тёмную малиново-розовую, розовидную, Сару Бернар американцы превратили в Алекса Фле-минга, а наши в Мисс Экхарт, и это называется двойной прокол.

Профессор Сондерз и его коллеги: Уистер, Литтл, Стивенз, Фьюкс, Кристман, Бранд, Бойд и Терлоу, проделали титаническую работу по определению и описанию сортов пионов и они не могли ошибиться с описанием Сары Бернар. У меня к этим цветоводам огромное уважение, а вот более поздним американским заводчикам пионов удалось из Эжени Вердье сделать Сару Бернар и весь мир убедить, что она серебристо-розовая и сохраняет форму до конца цветения, но описания Сандерса и его коллег опровергают эту подтасовку с пионами.

Свой тёмный малиново-розовый, розовидный пион, французский оригинатор Лемуан в 1906 году назвал в честь тёмноволосой красавицы актрисы Сары Бернар (1844-1923).

Оригинатор по гладиолусам, лилиям, пионам и флоксам 

Елисеев Николай Владимирович 2010 год.

Комнатное женьшеневодство.

В этой статье рассмотрим способ культивирования, не имеющий большого хозяйственного значения,— оранжерейный, или комнатный. Он практикуется жителями, которые не могут выращивать женьшень в открытом грунте. Комнатные растения отстают в развитии. Возможные причины этого — в изменении спектра проходящего через стекло солнечного света, в снижении влажности воздуха. Даже при значительной длительности вегетационного периода, иногда превышающего 200 дней, масса корня нарастает медленно, что, наверное, огорчит «коммерсантов», рассчитывающих получать на этом занятии доход. Но, зато какую радость может доставить терпеливому растениеводу своими красными ягодами впервые плодоносящий женьшень. Как он эффектно выглядит на фоне стеллажей с книгами, хрусталем, с какой гордостью женьшеневод демонстрирует свое детище друзьям и знакомым! Женьшень, обладающий высокими декоративно-эстетическими качествами и сохраняющий яркие плоды в течение месяца и более, может украсить интерьер любой квартиры.

Но прежде его нужно вырастить. Для этого кроме погреба или холодного подвала потребуется простейшее , сооружение, которое можно назвать панаксарием-фитотроном и которое поможет выполнить одно из главных условий — создать прохладную среду во время весеннего прорастания почек и зародышей семян. Это короб из тонкой фанеры без верхней, и без одной боковой стенок.

Размеры короба произвольные, но не более 60X60X60 см, так как в большом объеме для получения однородных условий нужна принудительная вентиляция. Высота указана оптимальная, рассчитанная на размещение взрослых растений, имеющих цветонос. Сверху короб накрывают стеклом или плексигласом, последний более предпочтителен из-за меньшей теплопроводности. Ящик придвигают открытой боковой стенкой к балконной двери — и панаксарий готов. Регулируя утепление нижней части балконного проема и задвигая на разную высоту между дверью и коробом картонную заслонку, можно создавать в марте-апреле внутри огороженного пространства нужную температуру в пределах +5... + 15°С. Регуляция будет более эффективной, если во внутренней балконной двери вырезать отверстия и закрыть их заслонкой типа жалюзи.

Панаксарий нужно оснастить увлажнителем воздуха. Так громко называется узкий длинный низкий сосуд, стоящий внутри, рядом с одной из стенок, в который заливают воду и опускают нижний конец подвешенной над ним толстой ткани. Ткань намокает, вода под действием капиллярных сил поднимается и испаряется. Это «сооружение» очень важно, так как позволяет поддерживать относительную влажность не ниже 60%, которая считается нижней границей нормы для женьшеня.

Конструкцию можно усложнить и усовершенствовать, например, следующим образом. Если рядом с основным коробом разместить меньший, связанньй с первым двумя отверстиями в верхней и нижней части, и установить в нем нагревательные элементы, электрический увлажнитель воздуха, вентилятор, а также реле-регулятор на основе контактного термометра, включающее в работу одномоментно упомянутые три агрегата, то получится настоящий фитотрон. Ну, а если кто-нибудь установит программное реле времени с лампами дневного света да присовокупит фотоэкспонометр или люксметр, измеряющие и регулирующие нужную интенсивность освещения с имитацией сумерек, то... у меня нет слов, чтобы выразить восхищение руками такого умельца.

В качестве вазонов для выращивания можно использовать, в порядке предпочтения, глиняные сосуды, керамические горшки, деревянные ящики, пластмассовые ведра. Взрослые корни требуют вазонов объемом не менее 5 л, маленькие — 2—3 л. Так как в емкости большего объема создаются более однородные условия температуры, влажности, предпочтение нужно отдавать емкостям значительных размеров, не забывая, однако, о том, как их разместить в панаксарии. Каждый крупный корень нужно высаживать в индивидуальный вазон. Так как у отдельных особей длительность вегетации может значительно различаться в одинаковых условиях, сроки перенесения корней осенью в ледник также будут разные. Если в одном вазоне окажутся два растения, одно из которых закончило вегетацию и требует воздействия холода, а другое стоит зеленым, то у первого корня при сохранении теплых условий велика опасность преждевременного пробуждения покоящейся почки.

Молодые растения в течение нескольких лет допустимо содержать группами в одном горшке до тех пор, пока они не начнут затенять друг друга. При таком способе посадки женьшень демонстрирует интересное свойство: благодаря спиральному закручиванию стебля побеги рядом стоящих растений «стараются» минимально затенять друг друга. При боковом освещении листовая розетка и листочки поворачиваются перпендикулярно световому потоку, и фотоны максимально поглощаются паренхимой листа. Напротив, при наклонном падении лучей значительная часть их отражается. В связи с таким поведением растений не рекомендуется поворачивать вазоны с женьшенем и изменять угол падения света, так как стремление растения восстановить оптимальный угол приводит к искривлению черешков, стебля и затратам энергии на компенсаторное изгибание тканей.

Почву готовят так же, как и на плантациях, но требования к ее дезинфицированию возрастают. Обитающие в почве организмы, в том числе те, которые в обычных условиях питаются мертвыми органическими остатками, из-за отсутствия в вазонах других растительных тканей, кроме корня женьшеня, начинают повреждать его. Большой вред приносят круглые черви нематоды, яйца которых не уничтожаются даже формалином.
Приготовленную и тщательно просеянную почвенную смесь после протравливания формалином и проветривания в течение нескольких дней до исчезновения запаха надо обработать паром, поместив ее на сетки слоем 5— 7 см в закрытую кастрюлю над кипящей водой. Время пропаривания — 30 мин. Конечно, при обработке погибают и полезные микроорганизмы, что может отрицательно сказаться на растущем в такой почве растении. Несомненна огромная роль микрофлоры в распаде целлюлозы, разложении растительных остатков, в пополнении гумусового горизонта органическими и минеральными веществами в естественных условиях. Однако при создании искусственной почвы из хорошо разложившегося просеянного субстрата необходимость в таких микроорганизмах, вероятно, снижается. Растения на гидропонике (искусственном субстрате из песка и гравия, увлажняемых питательным раствором из микро- и макроэлементов) часто развиваются лучше, чем в почве.

Экспериментов по влиянию дезинфицирования почвы на рост женьшеня никто не проводил, зато есть большой печальный опыт выращивания корней в не дезинфицированной земле. Возможный урон от паровой обработки намного перекрывается предохранение растений от гибели в результате заболеваний от патогенной микрофлоры. При выращивании небольшого количества корней, когда каждая особь становится чуть ли не членом семьи, потеря любой из них воспринимается очень болезненно.

Итак, в сосуд с отверстиями в дне сначала, как всегда, укладывают дренажный материал, затем засыпают искусственную почву. Если последняя предназначена для проращивания семян, то она должна быть беднее органическими добавками (труха, перегной), чем почва для взрослых растений. В ней должно быть 2/3 (по объему) гранитной дресвы с частицами 2—3,3 мм. Семена, посеянные в лунки на глубину 3-5 см, укрывают крупным просеянным песком или дресвой так, чтобы песок не покрывал всю поверхность почвы, так как по ее цвету можно будет судить о влажности. Мульчирования не требуется. Рекомендуется осенний посев стратифицированными семенами. Площадь питания — 4X4 см. При большем интервале между растениями их можно выращивать без пересадки 2 года.

Однолетнюю рассаду и взрослые корни высаживают вертикально. Мелкие мочки расправляют и равномерно распределяют во всем объеме сосуда. Глубина заделки зимующей почки — 5 см. Для лучшей аэрации тело корня присыпают дресвой, ее же добавляют к почве в количестве 1/3 объема. При осенней посадке вазоны после увлажнения земли переносят в подвал. Возможно зимнее хранение корней и семян прикопанными в открытом грунте или в горшках, в которых они будут в дальнейшем выращиваться, а также в ямах, защищенных металлической сеткой от грызунов. Весной хранящиеся в подвале корни и семена надо сажать до пробуждения почек и соответственно зародышей — в середине марта.
По истечении 4-месячного периода зимнего покоя при температуре 0... + 4°С, вазоны переносят в помещение и устанавливают в заранее подготовленный панаксарий или другое прохладное место. В это время отдельные семена, прошедшие полноценную теплую стратификацию, уже имеют корешки длиной 1—3 мм (в связи с чем, и неблагоприятен их весенний посев), а двух-, трех- и четырехлетние корни — тронувшиеся в рост побеги, поднявшиеся над почкой на 5—10 мм.

Примерный температурный режим для растений после вынесения вазонов из погреба: 2 дня 5—6°С, 3 Дня 6—8 °С, 4 дня 8-10°, 4 дня 11-13°, далее 14—16 °С. В таких условиях проростки из семян появляются над почвой через 8—16 дней, побеги от зимовавших корней — через 15—20. В течение двухнедельного периода развертывания надземной системы оптимальной является температура 14—16 °С.

Длительный вегетационный период, хороший уход, благоприятные условия почвенного питания при выращивании женьшеня в комнате способствуют проявлению многостебельности. Иногда осенью две зимующие почки закладывают даже однолетние растения. Очень ответственным в жизни молодого растения является период, когда у него весной впервые отрастают два стебля. Подчиненной почке необходимо преодолеть тормозящее влияние верхушечной доминирующей. Чрезвычайно важное условие для этого, как указывалось выше,— достаточная длительность холодного периода — не менее 4,5 мес. Если корень с одной почкой хоть и с трудом, но выгоняет побег и через 3 мес. зимнего покоя, то для двухпочечного корня такого промежутка недостаточно. Нижняя почка не дает побега и отгнивает. Второй важный фактор, определяющий успешность прорастания второго стебля,— оптимальная температура и постепенность ее повышения весной. Рекомендованный выше режим скачкообразного увеличения температуры почвы до 14—16°С нужно растянуть в общей сложности с 13 до 18—20 дней.

Зимующая почка у женьшеня — самый загадочный орган. В нем протекают скрытые от глаз «интимные» процессы, зависящие от многих факторов и дающие иногда совершенно непредвиденные результаты. Как томительно долго тянется зима, когда пребываешь в мучительном неведении о том, что же скрыто в почке того или другого растения, каждое из которых при выращивании в квартире становится почти членом семьи со своим характером и индивидуальными особенностями, историей, родословной. Особенно велико нетерпение в феврале — марте, накануне перемещения вазонов с корнями из погреба в комнату. Как трудно бывает удержаться и не нарушить естественный ход зимнего покоя, не прервать его преждевременно. Еще труднее переносится ожидание всходов, когда побеги подходят к поверхности почвы. В это время все домашние строят догадки о количестве листьев у отрастающего побега. Затем проверяется точность предсказаний. Период развертывания надземной системы — пожалуй, самая интересная пора в годичном цикле, когда растения изменяются не по дням, а по часам. Следующий такой период — фаза цветения и завязывания плодов. В это время также есть возможность строить прогнозы, только теперь — о количестве плодов и семян. Во второй половине периода вегетации, у женьшеня не наблюдается никаких видимых изменений, за исключением медленного созревания плодов. Это уже менее интересно, хотя эстетически и более привлекательно.

Уход за женьшенем в течение вегетации заключается в регулярном поливе, рыхлении почвы, обмывании листьев. В связи с коротким световым днем в марте — апреле женьшень в панаксарии можно через стекло дополнительно освещать с 18 до 20 ч лампой 75 Вт с расстояния 50—60 см.

Так как комнатные условия более стабильны, чем уличные, частота полива и количество используемой для этого воды длительное время могут оставаться неизменными. Желательно иметь на каждом вазоне бумажную бирку, где указан экспериментально установленный объем воды, который данная почва принимает в обычном состоянии до появления влаги в поддоне. Здесь же можно отмечать и даты поливов. Раз в 10—15 дней надо делать сквозное увлажнение, когда несколько капель почвенного раствора должно появиться из нижних отверстий. Несколько капель, но не больше, так как с ним из вазона вымываются органические и минеральные вещества. Поливать растения желательно из мерной посуды в вечернее время, равномерно и медленно увлажняя всю поверхность почвы. При этом необходимо следить, чтобы вода не затекала непосредственно под основание стебля, где нужно нагрести небольшой бугорок земли. При быстром поливе, как при ливневых осадках, вода проходит сквозь почву, не успев насытиться растворяемыми компонентами. Чтобы не поливать часто в сухой сезон, можно использовать следующий прием: обернуть вазон, если он сделан из обожженной глины, тонким слоем поролона и увлажнять его ежедневно, снижая тем самым интенсивность испарения воды через стенки сосуда. Некоторые цветоводы практикуют увлажнение через нижние отверстия, наливая воду в поддон. Этот способ применим и для женьшеня, но он не исключает поверхностного полива. Нельзя забывать, что в период цветения и наливания плодов обязательна повышенная влажность почвы и воздуха в сентябре, во время подготовки к зимнему покою, нужно уменьшить полив.

Примерно в середине мая, когда в городах обычно заканчивается отопительный сезон, необходимость содержания растения в панаксарии отпадает. С этого момента вазоны с корнями вместе с поддонами для сбора лишней воды желательно поставить на пол в углу комнаты или в простенок между окнами, куда не проникают прямые солнечные лучи. Промежутки между горшками можно выложить декоративными камнями, а рядом с живописным женьшеневым «семейством» поставить сосуды с папоротником, комнатной аралией (фатсией) и другими растениями. Для затенения можно использовать комнатные цветы, ширму из марли.

С конца июня растения целесообразно держать на открытом воздухе, на балконе, защитив их от прямых солнечных лучей сплошным покрытием, а от ветра — боковыми пропускающими свет шторками. В жаркие июльские дни, чтобы предупредить перегрев почвы (выше 23—25°), ее поливают прохладной водой. Вокруг растения должна быть влажная атмосфера. Чем суше воздух, чем раньше начинается осенью отопительный сезон, тем короче вегетация женьшеня при комнатном содержании.

Необходимо помнить еще об одном обязательном требовании женьшеня к окружающим условиям - свободной циркуляции воздуха. Застоявшийся воздух вокруг растения отрицательно сказывается на нем. Вот почему его нельзя держать в искусственных сооружениях небольшого замкнутого объема. Из этих соображений описанный выше панаксарий должен иметь отверстия в стенках и приподнимающееся стекло для обновления воздуха. Говорят, женьшень не переносит табачного дыма. Этого утверждения никто экспериментально не проверял, хотя оно вполне может соответствовать истине. Если кто-нибудь из заядлых курильщиков ради женьшеня расстанется с пагубной привычкой, то на счету легендарного растения появится еще одна маленькая победа над человеческими недугами.

В конце вегетации в вазонах на поверхности почвы накапливается бытовая пыль, от частого полива и испарения влаги выступают кристаллы солей. Поэтому полезно после срезания стеблей верхние 3—5 см почвы заменить новой землей, приготовленной заранее и богатой органикой. Этот прием обогащает почву минеральными компонентами, которые при частом поливе вымываются из верхнего слоя почвы. При этом можно осмотреть корневище, проверить состояние ночек возобновления. Вообще осенью корни можно без вреда для растения выкапывать, заменяя при этом всю почву Для профилактики болезней. Обязательно это для растений, которые вызывают сомнения в их здоровье.

В комнатных условиях женьшень зацветает через 17—25 дней после появления побега из почвы, плоды краснеют спустя 35—40 дней с момента распускания цветков. Налицо ускоренное наступление указанных фаз по сравнению с таковыми у плантационного и тем более лесного женьшеня, в связи с чем, удлиняется стадия после репродукционной вегетации. Весь период стояния побегов, если выносить корни из ледника 15 марта, длится 180 дней и заканчивается в начале октября. Если принимать дополнительные меры по увлажнению воздуха вокруг растений, то вегетация может продолжаться до ноября и составить 200—210 дней. После отмирания побега стебель срезают и переносят вазоны с корнями в погреб, подвал, ледник или прикапывают в открытом грунте.

При выращивании женьшеня в комнате крупнопанельного дома с окнами на юг без дополнительного увлажнения воздуха (кроме ранневесеннего выдерживания в панаксарии с импровизированным увлажнителем), средний вес корней однолетних растений равен 200 мг, двулетних — 700 мг, трехлетних — 1,3 г, четырехлетних — 4—6 г, пятилетиях — 10— 12 г, шестилетних — 20—30 г. Побеги у двулетних особей состоят из одного листа с 3 или 5 листочками (в одинаковом проценте случаев). В трехлетнем возрасте формула побега — 5X3, четырехлетием — 5X5X3, отдельные особи образуют плоды, далее 5X5X5 и 5Х5Х5Х5. Искусственное ограничение плодоношения, как и при других способах выращивания, способствует более быстрому, чем указано, нарастанию массы корня и поэтому ускоренному развитию надземной системы.

Целесообразно практиковать смешанное возделывание, когда рассаду из семян получают в комнатных условиях, а доращивают растения до товарного веса в лесу. Могу рекомендовать и такой проверенный способ, дающий неплохие результаты. Взрослые растения в глиняных сосудах в апреле — июне держат в помещении, а затем вместе с вазоном высаживают в лесу. По окончании вегетации вазоны переносят в подвалы. Таким образом, удлиняется вегетационный период за счет ранних всходов, и максимально используются благоприятные лесные условия, в частности естественное освещение.

Стратификация семян женьшеня.

При любом способе выращивания женьшеня имеется общий этап — стратификация семян. Этим словом, происшедшим от латинского «стратус» (слой), растениеводы обозначают процесс предпосевной обработки семян, когда они подвергаются попеременному действию неоднородных условий для структурного и физиологического дозревания, преодоления покоя. Главные факторы, определяющие успешность стратификации семян женьшеня: оптимальная температура, подходящая влажность, хорошая аэрация, или воздухообмен, обеспечивающий растущий зародыш кислородом и удаляющий углекислоту.

Спелые плоды нежелательно долго хранить после снятия с растения — они теряют упругость, слеживаются, экзокарп (кожица) повреждается, мякоть темнеет и начинает загнивать в результате проникновения бактериальной и грибковой флоры. Из-за этого семена получаются в значительной мере инфицированными. Поэтому плоды в течение первых же суток необходимо перетереть в тканевом мешочке или с песком и промыть несколько раз в сменяемой или проточной воде для удаления мякоти.

Здесь представляется возможность провести первую сортировку: семена, плавающие на поверхности воды, то есть с низким удельным весом из-за неполного развития эндосперма, необходимо отделить. Это так называемая тощая фракция — семена из центральных плодов в зонтике, пасынки, созревшие последними или недополучившие своей доли питательных веществ от материнского растения. У молодых особей таких семян больше, чем у взрослых. Чем дольше плоды в зрелом состоянии находятся на растении, тем меньше получается тощих семян. Вообще, их доля может достигать 20%. Но они не безнадежны. Их не следует смешивать с выполненными (тонущими) семенами, а стратифицировать отдельно.
После тщательной промывки, когда на косточках исчезнут малейшие остатки мякоти и волокна, способные вызвать загнивание при последующем 8—20-месячном хранении, семена надо сушить в течение 24 часов в комнатных условиях, разложив тонким слоем на пористой бумаге. Затем смешать с тройным объемом крупного промытого и прокаленного песка с частицами от 2,1 до 3,3 мм. Эти частицы проходят сквозь сито с ячейками 3,3 мм, но задерживаются на решете с отверстиями 2,1 мм.
В некоторых местах такой крупный песок — редкость. Можно получить аналогичный материал просеиванием гранитной дресвы, изготовляемой в каменных карьерах и используемой для покрытия дорог и площадок. Женьшеневоду среди инвентаря желательно иметь набор сит. Для их изготовления берут проволочную сетку с нужными отверстиями или высверливают последние в жести сверлом определенного диаметра. Рекомендуется использовать сита с ячейками 1,4; 2,1;'3,3 и 5,5 мм. Указанные размеры можно изменить на 0,1 мм в сторону уменьшения или увеличения.

Многие авторы указывают на недопустимость высушивания семян после их извлечения из плодов. По моим наблюдениям, недельное выдерживание косточек в умеренно сухом состоянии не уменьшает всхожесть, а месячное — снижает ее до 50 %. Очевидно, что к высушиванию не нужно прибегать без крайней необходимости, связанной, например, с пересылкой. Возможность поместить семена во влажный материал пусть даже в небольшой емкости есть всегда.

Размер частиц песка, с которым смешивают стратифицируемые семена, определяется тем, что песчинки не должны быть больше самых маленьких семян, чтобы их можно было разделить путем просеивания. В то же время они не должны быть и очень маленькими, поскольку только крупные частицы могут обеспечить достаточно быструю диффузию газов, только крупнозернистый песок обладает нужным в данном случае высоким содержанием воздуха. Правда, крупный песок быстрее высыхает и нуждается в более частом поливе. Ну, а требование промывки и прокаливания песка понятно: нужно удалить из него все органические частицы и надежно продезинфицировать, чтобы свести к минимуму возможность загнивания семян.

Думается, вряд ли у кого-нибудь из российских женьшеневодов возникнет необходимость стратифицировать килограммы семян, поэтому яма в земле, как на корейских плантациях, для этого-не понадобится. А потребуется глиняный горшок или кувшин без глазури вместительностью 7—10 литров. Чем больше объем, тем лучше условия хранения для семян. Вазон протравливают каким-либо антисептиком, например раствором марганцовокислого калия. В днище проделывают дополнительные отверстия, в сосуд укладывают щебень, затем крупную дресву, а уже потом насыпают песок. Семена, смешанные с песком в соотношении 1:3, помещают в крупноячеистый капроновый мешок (можно использовать дамский чулок или тюль), завязывают капроновым же шнурком или проволокой, несущей бирку, и помещают в центр сосуда, чтобы слой песка над семенами был не менее 14 см. Таким-образом можно заделать до тысячи семян. Если их больше, мешком пользоваться неудобно, но без капрона все же не обойтись, иначе семена смешаются с песком. В этом случае семясодержащий слой отделяют от нижнего подстилающего и верхнего накрывающего слоев горизонтально расположенной капроновой тканью. При отсутствии большого глиняного вазона можно пользоваться деревянным, но не фанерным (вода растворяет клей) ящиком с основанием 23X23 см (внутренний размер) и высотой 25 см. Основание перфорируют. Кувшин или ящик ставят в поддон, собирающий вытекающую воду, и на подставку, обеспечивающую доступ воздуха к нижним отверстиям.

Если, семена для посадки приобретаются у других женьшеневодов, они требуют дезинфекции — замачивания на 15—20 минут в 0,5%-ном растворе марганцовокислого калия (500 мг на 100 мл воды). После этого их слегка подсушивают в течение 2—3 часов и закладывают на стратификацию описанным выше способом. В качестве посадочного материала лучше приобретать семена, а не рассаду, хотя в этом случае и потребуется больше времени для получения полноценного урожая корней. Дезинфицирование семян более надежно и позволяет избежать занесения на плантацию новых заболеваний.
Итак, перед вами наполненный песком глиняный вазон с торчащим из него термометром, содержащий драгоценные косточки,— два пакета с семенами — тощими и полными. Вы задумчиво смотрите на него, размышляя, что делать дальше. Выясним, что на этот счет говорит «теория». Проверка различных режимов стратификации показала, что наиболее эффективными для обеспечения максимальной всхожести в первую же весну являются следующие условия. В течение первого теплого периода влажность песка должна быть около 15%, что достигается сквозным поливом колодезной, родниковой или кипяченой водопроводной водой раз в 3—4 дня. Частота полива определяется температурой и влажностью окружающего воздуха: с повышением температуры и снижением относительной влажности скорость испарения влаги из вазона возрастает. Влажность песка более 15 % затрудняет доступ воздуха к семенам и способствует их загниванию. Наилучший рост зародыша наблюдается при действии температуры 18—20°С в течение двух месяцев и 10°С в последующие два месяца. В этом случае процент семян с раскрывшимися косточками, что является признаком увеличения зародыша, наибольший. Выдерживание семян все четыре месяца при 20°С дает худший результат, а при 0°, 10° и выше 25°С треснувших косточек не бывает.

Семена с развившимся дифференцированным зародышем не прорастают, пока не подвергнулся примерно 4-1 месячному действию близкой к нулевой'' (0... + 4°) температуры при небольшой влажности, достаточной, чтобы семена не пересыхали. Таким образом, минимальный период предпосевной подготовки семян — восемь месяцев.

Вернусь к описанию собственного опыта. Много лет я практиковал ускоренную стратификацию. Полученные в конце августа «семечки» хранил запескованными в комнатных условиях. Через три месяца, в конце ноября, проверял косточки, высыпав содержимое пакетов на бумагу. Отбирал треснувшие семена, которых в разные годы оказывалось 10—20%, удалял загнившие. Раскрывшиеся в мешочке с песком переносил в погреб, где температура была близкой к нулю. В погребе я помещал семена в такой же глиняный вазон, только меньших размеров. Заглубление горшка на 4/5 высоты в землю погреба позволяло избежать его переохлаждения. В этом случае поддерживалась оптимальная постоянная влажность и требовалось только поверхностное увлажнение песка небольшим количеством воды раз в месяц. Таким образом протекала холодная стратификация. Оставшиеся нераскрытыми семена я еще месяц выдерживал в комнате. Когда у них в конце декабря заканчивался 4-месячный теплый период, опять разделял раскрывшиеся и нераскрывшиеся. Первые присовокуплял к хранящимся в погребе, вторые помещал туда же в отдельном пакете. Все треснувшие семена, а их процент достигал 50, в конце апреля наклевывались: у клювика из семени показывался корешок.

Интересно отметить, что появление и рост корешка после эффективной стратификации происходит и при нулевой температуре. Поэтому семена нужно высаживать, в грунт, когда они только наклюнулись, так как косточки с длинными корешками (проросшие) дают худшие всходы. Таким образом, мне удается в первую весну получать до 50% всходов от количества заложенных семян.
Оставшуюся половину семян весной переношу из ледника в комнату, где в большом сосуде продолжается теплая стратификация их. В конце сентября, когда все косточки раскрываются, высаживаю их в грунт, где они всю зиму подвергаются действию холода, необходимого для физиологического дозревания. Всходы появляются, весной при наступлении оптимальной температуры.

Читатель, наверное, обратил внимание на трудоемкость и хлопотность такого, способа подготовки семян. Нужно сказать, что ускорение стратификации, как и все в жизни, не дается даром: всходы появляются недружные, энергия прорастания низкая, рассада получается худшего качества, чем при естественной 20-месячной стратификации. Большое количество семян трудно перебрать вручную и разделить, а при использовании сит для просеивания песка повреждаются появившиеся корешки. В связи с этим опытные женьшеневоды к ускоренному проращиванию не прибегают.

Лучшие результаты получаются при следующем режиме. Заложенные в августе в песок семена, хранящиеся в комнатных или в уличных условиях, в начале октября выношу вместе с вазоном в погреб и прикапываю землей. В начале мая сосуд снова переношу в комнату для теплой стратификации, а с середины сентября храню его на открытом воздухе, обеспечивая тем самым постепенное снижение температуры и плавный переход к зимнему покою. В первой декаде октября, когда раскрывается почти 100% косточек, высаживаю семена в почву, получая весной, примерно через 20 месяцев после снятия плодов, хорошие, дружные всходы.
Семена от песка отделяю на сите с ячейками 3,3 мм, если их много. Если их мало, отделяю их вручную, тогда они меньше травмируются.

Стратификацию можно проводить и в земляных ямах: в них температура и влажность меньше подвержены резким колебаниям, но семена чаще поражаются гнилью. К такому же результату приводит использование вместо песка различных смесей, включающих почву. С другой стороны, почвенный раствор, насыщенный минеральными и органическими веществами, может ускорять рост зародыша. Предлагаю женьшеневодам решить для себя этот вопрос самостоятельно, проведя сравнительные исследования. Полезным оказывается и периодический, раз в месяц, осмотр семян и проветривание их в течение 15— 20 мин., когда удаляются загнившие и при необходимости производится обработка 0,25%-ным раствором марганцовки в течение 10 мин и последующее просушивание 20 мин.
Ускоренная стратификация необходима только в первый год закладки питомника, так как без нее всходы появятся только на вторую весну. А что такое год ожидания, когда решение принято! Кроме потери темпа, как говорят шахматисты, на год позже будут собраны первый урожай корней и первые собственные семена, а это — материальные издержки.

Достижения физиологии растений вооружили практиков такими действенными средствами для управления физиологическими процессами, как фитогормоны. Стимулятор роста клеток гиббереллин сокращает время теплой стратификации до 2—3 мес. при предварительном замачивании семян на 24 часа в водном растворе препарата , концентрации 250 мг/л. Повышается количество раскрывшихся косточек, стимулируется рост инертных зародышей.
Имеются сведения о том, что трехдневное повышение температуры до 42—45°С в середине теплой стратификации несколько удлиняет период роста зародыша, но зато стимулирует инертные семена и повышает долю раскрывшихся косточек.

Женьшень как он есть.

Латинское название женьшеня, который произрастает и культивируется в нашей стране — Panax ginseng. Его систематическое положение таково: группа высших растений, отдел покрытосеменных (цветковых), класс двудольных, порядок и семейство аралиевых, род панакс. Родовое название, присвоенное женьшеню Карлом Линнеем в 1753 году, происходит от греческих слов «пан» — все, «акос» — лекарство. В названии отразились существовавшие в то время представления о женьшене как лекарстве от всех болезней (отсюда — панацея). Сородичами нашего женьшеня являются панаксы трехлистный и пятилистный (Северная Америка), панакс японский, панакс ложный женьшень (Гималаи, Южный Китай). Все эти растения — многолетние травы, все более или менее широко используются для медицинских целей.

Следующая, более высокая и более «населенная», ступень систематической лестницы — семейство аралиевых — объединяет около 850 видов, ареал которых включает, главным образом, влажные тропики и субтропики. В умеренной зоне представители семейства растут в прибрежных районах с влажным и теплым климатом. У многих видов стволы, ветви и черешки колючие, что защищает растения от животных. К сожалению, такой колючести явно не хватает женьшеню, так как его побеги, особенно у молодых растений, часто поедаются лесными мышами в годы их массового размножения. Сохранившиеся, возможно, с далеких времен рудиментарные колючки — редкие мягкие волоски на листьях — не останавливают многочисленных травоядных грызунов.
Другие отличительные черты семейства аралиевых — сложные листья (чаще пальчатосложные), крупные соцветия, состоящие из зонтиков, реже кистей или колосьев, мелкие и невзрачные цветки, опыление — насекомыми, распространение плодов — птицами. Многочисленные
черты сходства растений в рамках семейства, общность происхождения, биологических и экологических свойств позволяют предполагать и однотипность химического состава.

Поднимемся на следующую ступень таксономической иерархии. К порядку аралиевых наряду с одноименным семейством относится также семейство зонтичных, имеющее очень похожее строение соцветий. Это крупное и важное в хозяйственном отношении семейство включает около 3 тысяч видов травянистых растений, распространенных почти по всей суше. На уровне порядка родственниками женьшеня являются в частности, морковь, укроп, петрушка, кориандр и другие травы, произрастающие на наших огородах.

Женьшень— многолетнее травянистое растение с ежегодно отмирающим побегом и зимующими подземными органами. Его строение кратко можно охарактеризовать так. У взрослой особи отходящий от корневища тонкий вертикальный стебель высотой 10—40 см заканчивается розеткой из 2—6 листьев пальчатосложного расчленения. Каждый лист состоит из 3—5 листочков эллипсоидной формы с мелкими зубчиками по краю и редкими щетиновидными волосками вдоль жилок. В фазу цветения из центра листовой розетки как продолжение стебля выходит цветонос («стрелка») длиной 10—30 см, заканчивающийся соцветием в виде простого зонтика из 5—75 цветков. Ниже конечного соцветия на цветоносе могут располагаться боковые дополнительные зонтички или одиночные бутоны. Цветки зеленовато-белые, мелкие, обоеполые, то есть с мужскими и женскими органами — тычинками и пестиком. Число элементов цветка (чашелистиков, лепестков венчика, тычинок) —5. Столбиков у пестика два. Завязь двугнездная, редко трехгнездная. Ярко-красный в спелом состоянии фасолеобразный плод заключает белые или светло-желтые косточки с неровной морщинистой поверхностью. Корень мясистый, стержневой, желтый, на изломе белый, сочный, со специфическим запахом, имеет несколько ответвлений и много мелких отростков и придаточных корней. Корневище тонкое, у старых растений — длинное, имеет стеблевые рубцы от опавших побегов и несет в пазухах бывших стеблей спящие почки, а на вершине — чаще всего одну почку возобновления.

В естественных условиях женьшень распространен в Приморском крае, на севере КНДР и северо-востоке КНР. Произрастает на горных склонах различной ориентации относительно сторон света, на высоте 200—700 метров над уровнем моря в многоярусных, разнообразных по составу хвойно-широколиственных лесах, где находит для себя оптимальные температурно-влажностные и почвенные условия. Эти леса заселены кленами, липой, грабом, кедром корейским, пихтой цельнолистной и лианами (лимонник, актинидии, виноград). Почвы — влажные бурые горно-лесные оподзоленные с комковато-зернистой структурой и большим количеством продуктов выветривания коренных пород (мелкий щебень), благодаря чему почва влаго- и воздухопроницаема. Мощный гумусовый горизонт толщиной 15—20 см имеет слабокислую реакцию (pH = 5,4—6,5) и высокое содержание гумуса (10 — 20%).

Женьшень чувствителен к весенним заморозкам. В период вегетации при температуре —2...—3°С на почве поражаются не только молодые, но и взрослые растения, особенно ранимы генеративные органы (цветочные бутоны). Корни во время зимнего покоя переносят значительное охлаждение и сохраняют жизнеспособность даже в промерзшей почве, однако нуждаются в укрытии на зиму лесной подстилкой и снегом.

Женьшень как представитель третичной флоры — теплолюбивое растение. Об этом косвенно говорит его произрастание в средних частях горных склонов, где безморозный период длиннее, чем в низинах и на вершинах сопок. Однако температура почвы выше 25°С, что характерно для оранжерей и комнатных условий, неблагоприятно сказывается на растениях: листья теряют упругость, побеги поникают. Это, по-видимому, одна из причин, служащих препятствием для выращивания драгоценного дальневосточного реликта в жарком климате среднеазиатских республик. Другая причина — требования к влажности. Являясь типичным мезофильным растением, историческое развитие которого происходило в муссонном климате, он, как и большинство аралиевых, не может существовать как вид в условиях низкой в период вегетации относительной атмосферной влажности, по-видимому, меньше 60%. Такая особенность женьшеня частично связана со слабым развитием устьиц — отверстий в покровном слое клеток на нижней поверхности листьев. Имеющихся устьиц недостаточно, чтобы обеспечить необходимое испарение воды а охлаждение листьев в сухом и жарком воздухе. Поэтому прямые солнечные лучи приводят к перегреву вегетативных органов, нарушению физиологических процессов, появлению ожогов и полной гибели побегов.

Существовавшее ранее представление о тенелюбивости женьшеня, сформировавшееся при изучении его естественных мест обитания, пересмотрено. Установлено, что это вынужденная тенелюбивость, которую правильнее называть теневыносливостью. Сильнее, чем недостатка света, женьшень «боится» конкуренции в корневой сфере со стороны других, растений, эволюционно более молодых быстрее развивающихся и заглушающих молодые побеги реликта. Он не растет па задерненных почвах, покрытых сплошным и высоким травяным покровом, и поэтому вынужден мириться с недостатком света, более или менее хорошо развиваясь в тенистых местах, свободных от других травянистых растений. В условиях культуры при увеличении освещенности до 50% от максимально возможного солнечного освещения интенсивность ростовых процессов возрастает.

Фенология женьшеня в Приморском крае такова. Побеги из зимовавших корней и всходы из семян появляются в период с 7 до 20 мая, листья разворачиваются в течение недели. Массовое цветение приходится на конец июня. Покраснение плодов, свидетельствующее об их созревании, начинается в первой декаде августа, у взрослых растений раньше, чем у молодых. Отмирание надземных побегов происходит в первой половине октября, вегетация длится около 150 дней.

В индивидуальном развитии женьшеня выделяют следующие этапы. Зарождается новая особь, как и подавляющее большинство живого на Земле, в момент оплодотворения — слияния генетического материала женской яйцеклетки и содержимого мужского пыльцевого зерна. Сразу после оплодотворения начинается разрастание завязи, происходит формирование семени внутри плода и его созревание, которое заканчивается во время приобретения плодом ярко-красной окраски, что, занижает в благоприятных условиях 35—40 дней с момента опыления. Созревшие плоды могут длительное время находиться на материнском растении, вплоть до увядания побега, однако большая часть их опадает раньше из-за ослабления связи с плодоножкой, когда «ягоды» становятся очень чувствительными к колебаниям стебля и обрываются при порывах ветра, от крупных капель дождя.

Мясистые плоды женьшеня (сочные костянки) не имеют каких-либо специальных приспособлений, для распространения (колючек, крыльев) и разносятся птицами, которых привлекает яркий цвет и, вероятно, вкус мякоти. Пребывание семян в желудочно-кишечном тракте птиц не сказывается отрицательно на жизнеспособности первых, что проверено в специальных опытах.
Семена, вынутые из спелых плодов и посаженные, не дают всходов. Это обусловлено их морфологической и физиологической незрелостью — очень малыми размерами зародыша (зачатка будущего растения) и низкой активностью ферментов, расщепляющих запасные вещества семян. Такая особенность, проявляющаяся в продуцировании семян, не способных к прорастанию и требующих длительного времени для дозревания вне материнского растения, по-видимому, значительно снижает шансы вида в борьбе за существование. Эту особенность специалисты объясняют древностью женьшеня и находят ее у всех представителей семейства аралиевых и у других реликтовых растений.

На заре становления женьшеня как биологического вида и в эпоху его расцвета семена, находили благоприятные, условия для дозревания во влажной атмосфере третичных лесов под мощной подстилкой при длительном теплом периоде. Исследования показали, что для достижения зародышем нормальных размеров он должен увеличиться в длину в 9 раз, при этом семена должны не менее четырех месяцев находиться при температуре 18—20°С, высокой влажности и доступности кислорода. В этих условиях преодолевается морфологический покой, когда зародыш из недифференцированного зачатка превращается в миниатюрный прототип будущего растеньица с расчлененным листочком и корешком.

В нынешних месторождениях дикорастущего женьшеня семена редко находят такие условия в течение первой осени после опадения с материнского растения. Процесс структурного доразвития зародыша продолжается следующим летом. По окончании этого процесса семена еще не способны давать всходы, пребывая в состоянии физиологического покоя, который преодолевается в течение зимнего периода при температуре, близкой к нулевой. В это время происходят скрытые от глаз биохимические изменения, заключающиеся в синтезе, постепенном накоплении и активации ферментов, требующихся для прорастания зародыша. Только после этого при весеннем повышении температуры из семечка появляется корешок, затем листок, к свету устремляется дуговидно изогнутый «стебелек», несущий миниатюрный листочек. Некоторые побеги не могут пробиться через листву и опавшие ветки, накопившиеся за 21 месяц, после попадания семени в почву. Нa этом заканчивается у них неудавшаяся жизнь. Более удачливые собратья, не съеденные грызунами, не придавленные сухой веткой или кедровой шишкой, у которых хватило энергии вынести лист над поверхностью почвы, превращаются в проросток или всход. Эта стадия длится две-три недели, пока молодое растеньице развивается за счет запасных веществ семени.

Из сказанного ясно, сколько препятствий встречает зародившееся семя, пока станет проростком. В связи с этим неудивительна очень низкая эффективность естественного семенного размножения женьшеня в лесу. По тому, сколько плодов созревает на взрослом растении и сколько растет вокруг него «деток», можно заключить, что примерно одно из 200—300 семян дает побег, способный дожить до конца своего первого вегетационного периода, когда вероятность дальнейшего благополучного существования уже возрастает.
После стадии проростка наступает ювенильный (юношеский) период, в котором растение пребывает несколько лет, пока остается однолистным. В следующую — виргинильную (девственную) — фазу оно вступает с появлением двухлистного побега.
К этой стадии относятся все вегетативно развитые особи с габитусом взрослого растения, но не достигшие половозрелого состояния и не имеющие генеративных органов. Самый длительный период— зрелое состояние — начинается в год первого цветения. С наступлением старческого этапа стебель укорачивается и утолщается, листья огрубляются, количество плодов снижается, цветение полностью прекращается.

Продолжительность указанных этапов значительно зависит от условий обитания растения. Максимальная длительность жизни в дикой природе, подсчитываемая по количеству рубцов на корневище от опавших стеблей, составляет 150 лет. При другом способе расчета, основанном на ежегодном среднем приросте массы корня в 1 грамм и на максимальном, известном весе корней 300—400 грамм, продолжительность жизни увеличивается до 400 лет. Как «дряхлеющий» женьшень оканчивает свою жизнь — неизвестно. Наверное, он, окруженный немногочисленными членами своей «семьи», впадает в длительный «сон», от которого уже не пробуждается никогда и который бесчисленные живые обитатели почвы заканчивают, вовлекая вещества, накопленные за десятилетия, в бесконечный природный кругооборот. Возможно, кому-нибудь из старых корневщиков и удалось наблюдать эту фазу увядания растения, но науке об этом ничего не известно. И не случайно. Маловероятно, что при нынешнем спросе на женьшень и интенсивной эксплуатации его лесных запасов имеется хоть одно растение, погибающее в возрасте 150—400 лет от старости.