Посев декоративных семян

Сроки посева. Решение этого вопроса зависит от целого ряда факторов и, прежде всего, от того, когда и в какие сроки желательно было бы получить рассаду. Исходя из моего опыта, оптимальными сроками появления всходов в условиях средней полосы России являются февраль и март. Более ранние сроки далеко не всегда желательны. Всходы, появившиеся зимой, требуют от цветовода большого внимания и особого ухода, прежде всего – дополнительного освещения. Конечно, рассада, появившаяся в феврале, также требует досвечивания, но не следует чрезмерно затягивать этот период, т.к., как бы хорошо ни было продумано и оборудовано домашнее искусственное освещение, оно, тем не менее, всегда ущербно по сравнению с естественным светом. Поэтому для средней полосы сроки февраль или март являются наиболее оптимальными, т.к. они дают возможность рассаде появиться в сроки более ранние, нежели при выращивании в открытом грунте, но, в то же время, не слишком затягивают период выращивания в искусственных условиях.

Исключением из этого правила должны быть только культуры, всходы которых отличаются не только малыми размерами, но очень медленным ростом, особенно первые недели. Сеянцам таких растений следует дать больше времени на рост и развитие, и их появление желательно приурочить к декабрю или январю. Кстати, широко распространенное среди цветоводов мнение, что размер семян коррелирует с размерами сеянцев, далеко не всегда справедливо. Так, очень мелкие семена, присущие культурам семейства камнеломковых (гейхера, тиарелла, теллима) и колокольчиковых дают вначале чрезвычайно миниатюрные всходы, пикировка которых бывает затруднительна. Однако уже к концу первого лета жизни молодые растения достигают 15–20 см в высоту и прекрасно зимуют. В то же время, относительно крупные семена хост дают маленькие сеянцы, имеют небольшой прирост за сезон, разворачивая всего 3–4 листочка, и достигают к осени максимум 4–5 см.

Сеянцы, появившиеся в слишком ранние сроки и начавшие быстро развиваться, вскоре будут нуждаться в пикировке. Если посевы производились в условиях городских квартир, вполне понятно, что подросшая распикированная рассада потребует дополнительных площадей, что, как правило, нереально, или же цветовод вынужден будет оставить ее нерассаженной, что также нежелательно, т.к. растения станут затенять друг друга, вытягиваться из-за загущенности и ослабевать.

При определении срока посева необходимо учитывать и продолжительность холодового воздействия на семена. Сведений о сроках стратификации семян чрезвычайно мало, а имеющиеся не всегда соответствуют действительности. Не приходилось, к сожалению, видеть работ, где бы планомерно, на протяжении не одного года, изучалось воздействие низких температур на прорастание семян самых разных декоративных культур. Как отмечалось выше, сроки эти зависят, в основном, от видовой принадлежности данной культуры, а также, в некоторой степени, и от погодно-климатических условий года сбора семян. Вследствие этого продолжительность стратификации семян одного и того же растения может варьировать год от года, при этом, чем меньше времени холодового воздействия требуется семенам, тем меньше колебания. И наоборот – чем более длительная стратификация требуется семенам данного вида, тем в больших пределах она может колебаться год от года. Для обеспечения всхожести семенам подавляющего большинства декоративных растений вполне достаточно продолжительности холодового воздействия от нескольких недель до нескольких месяцев.

Таким образом, зная продолжительность стратификации семян конкретного растения и желательное время появления всходов, можно рассчитать время посева семян этого растения. Оно может колебаться от начала лета до конца зимы, но для большинства культур падает на октябрь и ноябрь. Ниже приведена таблица (см. “Приложение”) сроков воздействия низких температур на семена целого ряда культур, которые мне приходилось высевать на протяжении не одного года.

Но что делать, если получены семена какого-либо растения и нет определенных сведений о том, нуждаются ли они в стратификации; и если она необходима, то какой должна быть ее продолжительность? Это как раз тот случай, когда цветовод должен опытным путем определить продолжительность стратификации. Ведь, если нет сведений о сроках стратификации семян данного растения, кто-то все равно должен их определить. Почему бы и не Вы?

Мне не раз приходилось заниматься посевом семян, о сроках стратификации которых не было известно ничего. Если количество семян было достаточным, они делились на несколько порций и сеялись в отдельные емкости. Посев, по возможности, нужно производить ранней осенью. По прошествии нескольких недель одна из порций ставилась в тепло, остальные продолжали храниться в условиях низких температур. Образец номер один держался в тепле 4–5 недель; если никаких признаков прорастания семян не было, то он снова помещался на холод. Затем в тепло ставился следующий образец; если и эта попытка оказывалась неудачной, то и он возвращался на холод. И это делалось до тех пор, пока какой-либо образец не давал всходов. Конечно, такой метод посева многим может показаться утомительным и, вроде бы, неоправданно сложным, но ведь речь идет о семенах каких-то достаточно редких растений!

В литературе имеются сведения о том, что если посевы не прошли положенного им срока воздействия холодом и были перенесены в тепло, т.е. стратификация была прервана, то после возвращения посевов на холод отсчет нужно начинать с нуля, подобные высказывания приходилось слышать от биологов. На мой взгляд, эта точка зрения не выдерживает никакой критики. Как уже говорилось выше, в набухших семенах в условиях низких температур начинаются биохимические реакции по расщеплению ингибиторов и синтезу стимуляторов роста. Даже если посевы с холода были перенесены в тепло, это не может привести к потере синтезированных к этому времени ауксинов или гетероауксинов; как не могут восстановиться уже разрушенные ингибиторы роста в оболочках семян. Другое дело, что время, проведенное в тепле, должно быть исключено из сроков, необходимых для стратификации.

Еще один немаловажный вопрос: как поступать, если семена получены достаточно поздно – глубокой осенью или даже зимой, а сроки стратификации к тому же сильно растянуты? Если посеять такие семена даже сразу после получения, всходы могут появиться, скажем, в середине или в конце лета. Совершенно очевидно, что такие сеянцы вряд ли окажутся готовыми к первой зимовке и могут дать большой выпад или пропасть совсем. В этом случае семена лучше убрать на хранение в морозильную камеру, предварительно тщательно просушив, а к посеву приступать в оптимальные сроки. Но что делать, если цветовод неправильно рассчитал время посева или решил все же посеять “запоздалые” семена и, как результат, получил поздно взошедшие сеянцы? Сразу же встает вопрос, смогут ли они перезимовать на открытом воздухе?

Способность молодых растений противостоять зимним холодам напрямую зависит от двух факторов: зимостойкости культуры и сроков появления всходов. Таким образом, вопрос о зимовке сеянцев необходимо решать индивидуально в каждом конкретном случае. Если есть серьезные сомнения в устойчивости данного растения, разумнее дать сеянцам возможность перезимовать в более щадящих условиях, например, комнатных.

Убирают сеянцы из сада сразу же после наступления устойчивых осенних заморозков, т.е. в конце октября или в начале ноября (условия средней полосы России). Размещают их как можно ближе к естественному свету, но при этом сеянцам необходимо обеспечить и дополнительное освещение. Для этой цели используют лампы дневного света (ЛДС), которые вешаются на высоте около 50–55 см над сеянцами. Обеспечивая растения искусственным освещением, нельзя забывать о том, что в природе они находятся под влиянием меняющейся в течение года длины светового дня. Лампы дневного света позволяют существенно повысить уровень освещенности над сеянцами. Включаться они должны несколько раньше наступления светлого времени и выключаться после наступления темноты; при этом увеличивается и продолжительность светового периода. В целом “день” становится на 3–4 часа длиннее. Растения при такой зимовке находятся в состоянии относительного покоя, поэтому подкормки до конца зимы исключают, а поливы сокращают до необходимого минимума.

Одним из самых сложных вопросов при зимовке сеянцев в комнатных условиях является их пикировка. Любителю приходится решать его, принимая во внимание два взаимоисключающих фактора. Сеянцы, находясь в посевной емкости, не только теснят, но и затеняют друг друга, ухудшая условия освещения. Вместе с тем, комнатные условия, как правило, не позволяют содержать большое количество растений на окнах.

Посев семян. Когда речь идет о семенах, имеющихся у любителя в небольшом количестве, тем более о семенах редких культур, сеять нужно только в индивидуальные для каждого образца емкости. Такой способ посева имеет целый ряд преимуществ по сравнению с посевом в грунт, который, к сожалению, практикуют многие цветоводы:

1. Посевы можно производить в любое удобное для любителя время, заранее рассчитав желаемый срок появления всходов.

2. Всходы семян в индивидуальных емкостях требуют минимального ухода – они практически не теснятся сорняками; при необходимости их легче обработать препаратами от болезней; гораздо легче, чем в грунте, поддерживать водный баланс, подкармливать молодые растения удобрениями и т.д.

3. Емкости с сеянцами при необходимости можно перемещать по участку, например, ставить на открытое солнечное место или переносить в тенистый уголок.

4. Сеянцы, растущие в емкости, гораздо легче вынуть для пикировки, чем из грунта, не повредив их корневую систему. Для целого ряда культур это весьма ответственный момент выращивания рассады.

5. Легче подобрать оптимальный состав почвенной смеси применительно к каждой конкретной культуре, что очень трудно, если не сказать – невозможно сделать в грунте. Кроме того, садовая земля, какой бы окультуренной она ни была, далеко не всегда может считаться подходящей для нежных молодых растений. Особенно малопригодными для выращивания рассады являются суглинистые и, тем более, – тяжелые глинистые почвы.

6. Наконец, сами по себе уход и содержание сеянцев в емкостях могут осуществляться цветоводом в любое удобное время, погоду и т.д. Сеянцы, появившиеся на грядке, постоянно “забиваются” сорными растениями, как бы тщательно ни была подготовлена почва перед посевом. Все работы по уходу за растениями приходится приурочивать к нежаркому времени (утро или вечер), что существенно ограничивает возможности цветовода.

Возникает вполне закономерный вопрос: как же растение может воспроизвести себя в природе семенным путем – ведь никто ему не обеспечивает таких специальных условий? На самом деле, в естественных условиях взрослое (материнское) растение продуцирует большое, подчас – огромное количество семян, а прорастают и дают начало новым растениям только единицы. Случаются годы, когда маточнику не удается оставить потомства совсем. Если любитель имеет для разведения сравнительно небольшое количество семян, он должен сделать все, что в его силах, чтобы каждое семя превратилось в новое растение.

В качестве емкостей можно использовать любые, желательно – пластиковые контейнеры с отверстиями в днище для оттока воды. Посев в глиняные или керамические горшки очень нежелателен, т.к. они имеют в своих стенках массу микроскопических пор, активно испаряющих влагу. Это приводит не только к быстрому обезвоживанию почвенного субстрата, что можно было бы компенсировать более частыми поливами в дальнейшем. Гораздо важнее то, что испарение влаги с поверхности керамических емкостей существенно охлаждает почву – ее температура не соответствует температуре воздуха, окружающего посевы и всходы. Корневая система сеянцев в таких условиях хуже развивается, нарушаются процессы ветвления корней и, следовательно, в целом молодые растения будут отставать в росте.

Перед посевом емкости должны быть тщательно вымыты, особенно те, которые ранее уже использовались для этих целей. Надежным приемом подготовки посуды является погружение ее в крепкий раствор марганцево-кислого калия на 15–20 минут. Можно использовать и растворы фунгицидов, но в этом случае обработку следует проводить на открытом воздухе.

Одно из основных требований к контейнерам – соразмерность их параметров с размерами будущих сеянцев. Излишне глубокие емкости, также как и слишком мелкие, одинаково неблагоприятны для проращивания семян. Если слой почвенного субстрата небольшой, развивающиеся корешки сеянцев, упираясь в дно контейнера, начнут слишком распространяться вширь, переплетаться друг с другом. При пикировке сеянцев их корневая система излишне повреждается, и часть растений погибнет.

Слишком большой объем при выращивании рассады также нежелателен. Почва, неосвоенная корневой системой сеянцев, закисает, а это негативно сказывается на растениях. Если емкость была выбрана неудачно, без учета размеров молодых растений, то сеянцы желательно как можно быстрее распикировать. Исключение делают только для тех сеянцев, которые останутся в контейнерах без пересадки как минимум еще на год, например, для луковичных (см. “Особенности семенного размножения луковичных культур”).

Почвенная смесь для посева должна быть легкой, рыхлой, без грубых комьев и твердых крупных частиц. Однако просеивать ее через мелкие сита, как иногда рекомендуют, тоже не следует, так как мелко просеянная земля после полива легко заплывает и быстро закисает. Если нет готового почвенного грунта, можно использовать смесь 1 части дерновой, 2–3 частей листовой земли и 1–2 частей крупнозернистого песка; или 2–3 частей листовой земли и 1–2 частей крупнозернистого песка.

При выборе почвенной смеси для посева семян необходимо учитывать не только ее механический состав, но и какая кислотная реакция почвы (pH) соответствует той или иной культуре. Кислотность почвы (pH) есть не что иное, как уровень концентрации иона водорода в почве; pH равное 7,0 отражает нейтральную реакцию почвы; цифры ниже этого показателя говорят о кислой среде, выше – о щелочной.

Сама по себе кислотность почвы не имеет прямого отношения к росту и развитию растения, но с ней тесно связана доступность растениям (корневой системе) питательных веществ, содержащихся в почве. Подавляющее большинство растений произрастает на территориях, кислотность почв которых колеблется в пределах от 6,0 до 7,5, т.е. имеет слабокислую, нейтральную или слабощелочную реакции. Будучи приурочены к почвам, имеющим незначительные отклонения в ту или иную сторону от средних цифр, эти культуры выработали в процессе эволюции способность утилизировать питательные вещества только из субстратов, имеющих pH, близкую нейтральной. Если почвенная смесь имеет реакцию кислотности, значительно отличающуюся от нейтральной, то процессы утилизации питательных веществ могут нарушиться, и, чем сильнее отклонения pH от средней цифры, тем более выраженными будут нарушения питания.

Тоже можно сказать и о растениях, приуроченных к произрастанию на “кислых” или “щелочных” почвах. К первым относится большинство культур семейства вересковых, многие хвойные растения, а из травянистых растений – армерии, молочаи, многие папоротники и горечавки, кошачья лапка и др. Любители щелочных почв или кальцеофилы – кизильники, целый ряд представителей семейства колокольчиковых, гелиантемумы, адонисы, морозники, гипсофилы, прострелы и др. растения.

В естественных условиях они встречаются на землях, имеющих кислотность, существенно отличающуюся от средних цифр. Именно в таких условиях растения способны не только всасывать питательные вещества из почвы, но, самое главное, – строить из них необходимые для жизни биохимические соединения. При этом действует правило: сеянцы (молодые растения) реагируют на любые негативные факторы – в данном случае рН почвы – значительно резче, чем взрослые экземпляры, т.к. собственных запасов питательных веществ у них гораздо меньше и, соответственно, истощаются они гораздо быстрее взрослых растений. Почвенный субстрат для посева семян культур, растущих на кислых или щелочных землях, должен иметь соответствующее значение кислотности (pH).

Конечно, есть немало культур, тяготеющих и лучше себя чувствующих на достаточно кислой или, наоборот, щелочной почве, но, вместе с тем, вполне мирящихся с субстратами, имеющими значения pH, близкие нейтральным. Но это относится скорее к взрослым экземплярам. Когда же речь идет о сеянцах, безусловно, необходимо учесть все особенности данной культуры и подобрать почвенную смесь, максимально соответствующую запросам данного конкретного вида.

То же самое можно сказать и о таких требованиях культур, как предпочтение сухих или, наоборот, влажноватых почв; или другая альтернатива – субстраты, бедные или же богатые органическими компонентами. Если взрослое растение тяготеет к сухой, каменистой, бедной питательными веществами почве, это означает, что и для посева семян необходимо брать субстрат, бедный органическими соединениями, а сеянцы должны увлажняться очень осторожно, не допуская даже малейшего переувлажнения почвы. Но если взрослый экземпляр данного вида способен вынести, скажем, длительный засушливый период, т.к. он привычен к таким климатическим условиям, то молодые растения могут негативно отреагировать на излишнее высушивание почвенного субстрата.

Собственно, так и происходит в природе: сеянцы, появляющиеся в естественных условиях, вынуждены переживать засушливые периоды вместе со взрослыми растениями, но выживают при этом немногие; бывают годы, когда погибает всё появившееся новое поколение. Любитель, хотя и должен подражать природе, выращивая растения, не может доводить их до гибели своим бездействием.

Если вид предпочитает богатые гумусом почвы, то смесь для посева, безусловно, должна содержать, скажем, компост, но при этом умеренные его дозы – ведь корневая система молодых растений просто не в состоянии всасывать питательные вещества в таких же количествах, как и взрослый экземпляр.

Отдавая предпочтение той или иной почвенной смеси для посева семян, цветовод не должен забывать, что сеянец всегда более чувствительно относится к любым характеристикам внешней среды, а почвенный субстрат для него – один из элементов внешней среды.

Перед посевом земля должна быть обеззаражена от зародышей плесени и всевозможных грибов, в противном случае слишком велик риск потери появившихся сеянцев. Такое широко распространенное заболевание рассады, как “черная ножка”, способно погубить выращенные молодые сеянцы в считанные дни. Для предотвращения заболевания рассады почву можно пролить кипятком, но лучший результат дает обработка паром на водяной бане в течение 1,5–2 часов. Если земли много, удобнее сделать ее длительное прогревание (2–3 часа) в духовом шкафу при температуре 200–250’C. Подготовленную почвенную смесь рыхло засыпают в контейнеры, затем слегка уплотняют.

После того, как емкости с почвенной смесью подготовлены, приступают к посеву. Как раз на этом этапе большинство цветоводов совершает ошибку, которая может стать непоправимой. Многие любители приобретали семена английской фирмы “Johnsons”. На оборотной стороне каждого пакетика семян этой фирмы даются рекомендации по посеву семян. В них, в частности, написано: “Сейте редко по поверхности субстрата”. Купив семена и прочитав эту рекомендацию, цветовод именно так и поступает – сеет как можно реже. А мне хотелось бы сразу дать любителям совет, прямо противоположный “английскому”: никогда не сейте редко! Посеяв редко, особенно мелкие семена, Вы рискуете не получить никаких всходов. Поясню. Дело в том, что семена, приходя в соприкосновение с влажной почвой, но никак не раньше, начинают выделять особые вещества – колины, которые создают вокруг семян среду, благоприятную для всходов, и принимают непосредственное участие в стимуляции прорастания зародыша. Если семена посеяны редко, особенно, когда речь идет об очень мелких, количества этих веществ не хватает для образования нужной среды обеспечивающей прорастание каждого конкретного зародыша, и, как результат, семена не прорастают совсем. При густом посеве колины, выделяемые близкорасположенными семенами, суммируют свое действие, создавая необходимые условия для успешного прорастания зародышей.

Вспомним, как это происходит в природе. Растения, относящиеся, например, к семейству маковых или колокольчиковых, продуцируют огромное количество семян, порой – многие-многие тысячи. После их созревания семенные коробочки открываются, и семена осыпаются рядом с материнским растением во множестве, но прорастает только небольшая их часть. Именно поэтому на следующий год мы видим только редкие всходы. Попробуйте разбросать мелкие семена по участку: всходы, если и будут, окажутся единичными, и только там, где семена случайно упали кучками.

Конечно, это правило не относится к крупным семенам, имеющим большой зародыш, значительные запасы питательных веществ и выделяющих достаточное количество колинов для своего прорастания. Такие семена, кстати, можно сразу посеять в индивидуальные стаканы для проращивания, о чем будет сказано ниже. Мелкие семена нужно сеять часто, причем естественно, что чем они мельче, тем более частым должен быть посев. Скажем, для семян дельфиниума плотность посева должна быть не менее 3–4 штук на 1см2.

Кто-то может возразить, что чрезмерно загущенный посев приведет к вытягиванию всходов, усложнит пикировку. Но, во-первых, лучше получить, может быть, слегка загущенные всходы, чем не получить их совсем. Во-вторых, как показывает опыт, особенно загущенных всходов и не бывает, несмотря на густой посев. Дело в том, что при таком посеве суммарное действие колинов стимулирует далеко не все семена, лежащие поблизости, а только часть их, наиболее – жизнеспособную. В результате прорастут только некоторые семена, хотя, надо признать, всходы действительно могут быть несколько загущенными. Пикировку такой рассады приходится проводить уже на стадии семядолей при появлении зачатка первого листа. Как уже отмечалось, крупные семена, например, косточковых пород, можно сеять сразу же в индивидуальные стаканы (200–250 мл). Для прорастания таких семян соседство других совершенно необязательно. Хотя…

Мною проводились опыты с семенами ясенца белого и некоторых видов кленов, имеющих, казалось бы, достаточно крупные семена. Тем не менее, при посеве этих семян в индивидуальные стаканы всхожесть кленов была очень низкой; ясенец же не взошел совсем. А семена того же сбора, но посеянные вместе, дали вполне удовлетворительный процент всхожести. Резюмируя сказанное выше, повторю: никогда не сейте семена редко! Вы рискуете не получить всходы.

Следующим чрезвычайно важным свойством семян, которое необходимо учитывать при посеве, является их отношение к освещенности. Есть немало культур, семена которых вполне нейтральны к условиям освещенности при их проращивании. Но есть и такие, семена которых можно более или менее четко подразделить на две группы – светочувствительные и темновсхожие.

Светочувствительными называются семена, для успешного прорастания которых помимо прочих факторов необходимо воздействие света. Свойство светочувствительности у семян разных культур может быть выражено в разной степени – от незначительного увеличения процента проросших семян до полной зависимости от света. Последние в отсутствие освещения не могут взойти совсем. Наиболее типичными представителями этой группы являются семена растений семейства вересковых (рододендроны, кальмии, эрики), камнеломковых (гейхера, тиарелла), колокольчиковых, толстянковых (седумы) и других.

Темновсхожесть семян также является относительным свойством. Есть культуры, семена которых хотя и считаются темновсхожими, могут прорасти и при некотором освещении, но процент взошедших семян будет низким. Такими, например, являются семена дельфиниума гибридного. Вместе с тем, семена большинства их видовых предков являются абсолютно темновсхожими, т.е. прорастают в условиях полной темноты.

Возвращаясь к рекомендациям, которые дает фирма “Johnsons” на пакетиках своих семян: “…Присыпьте тонким слоем почвы…” хотелось бы посоветовать любителям – присыпайте семена слоем почвы, но далеко не все, т.к. многие семена, будучи присыпанными даже очень тонким слоем почвенного субстрата, не взойдут никогда!

Как быть, если Вы приобрели семена какого-либо растения, но совершенно не представляете их отношения к условиям освещенности? Скажем, светочувствительные семена по незнанию Вы поместили для проращивания в темноту, и в результате семена не взошли. Важно, прежде всего, понять, что семена просто не взошли, но отнюдь не погибли. Как следует действовать в этом случае? Во-первых, есть совершенно четкая закономерность между размерами семени и его отношением к свету. Семена мелкие практически все светочувствительны, более того, всхожесть многих увеличивается при досвечивании (см. “Особенности семенного размножения рододендронов”). Семена крупные, безусловно, являются темновсхожими.

Но как поступить, если семена явно не относятся к крупным, но они не такие уж и мелкие? Как определиться с местом для их проращивания? Можно поступить следующим образом. Если семян достаточно, они делятся на два образца. Один ставится на проращивание в темное место, другой, соответственно, – на светлое. По прошествии некоторого времени становится ясно, к какой группе можно отнести семена этого растения. Но если семена какого-либо растения приобретены в таких минимальных количествах, что деление их на порции не представляется возможным, посевы можно для начала поместить в темноту; если по прошествии 4–5 недель не будет никаких признаков прорастания – перенести их на свет. Исключение составляют семена тех растений (например, молочаев), которые имеют очень длительный период прорастания (до нескольких месяцев), и по истечении указанного выше времени нельзя делать достоверных выводов о принадлежности семян данного растения к группе светочувствительных или темновсхожих.

Возможно, многие любители наблюдали такое явление: при проращивании в темноте каких-либо семян сначала появлялись единичные всходы, но после того, как посевы переносили на свет, тут же появлялись массовые всходы. Можно определенно сказать, что это семена светочувствительные.

После посева почву необходимо как следует пропитать до полного насыщения. Использовать при этом лучше раствор эпина или циркона (стандартный раствор – 1 ампула на 2 л воды) или микроэлементов. Насыщать посевы следует с поддона, т.к. при поливе сверху семена могут втянуться внутрь почвенного субстрата, а также перераспределиться по его поверхности. Но при таком способе почва пересыщается влагой, увлажнение ее превышает допустимую норму.

Для того, чтобы уменьшить и выровнять влажность, посевы оставляют незакрытыми и ставят в помещение с повышенной влажностью (скажем, в квартире это может быть ванная комната) на 2–3 дня. С одной стороны, за это время испаряется излишняя влага, но в то же время почва остается в меру увлажненной. После этого емкости с посевами закрываются несколькими слоями газеты, а сверху – полиэтиленовой пленкой. Газета необходима для того, чтобы впитать излишнюю влагу, если она осталась в почве. Через 2–3 дня газету можно убрать и оставить одну пленку.

При проращивании семян 1–2 раза в день пленку следует поднимать, а посевы проветривать; при этом нужно следить, чтобы субстрат не подсыхал, что неизбежно происходит при многодневном содержании посевов в комнатных условиях. Увлажнять подсыхающую поверхность субстрата следует очень осторожно, из пульверизатора. Очень неплохо при этом снова использовать раствор эпина или циркона той же концентрации, благотворному воздействию которых на семена я придаю большое значение. Эти препараты не только сокращают, порой очень существенно, период прорастания семян, но и делают всходы более дружными, что бывает очень важно для культур с растянутым по времени периодом прорастания.

Как только появляются первые ростки, емкости с посевами, если они стояли в темноте, перемещают как можно ближе к свету. Если естественного освещения не хватает или в это время день еще слишком короткий, всходы необходимо досвечивать (см. “Особенности семенного размножения рододендронов”).

Мелкие семена, как правило, прорастают сравнительно быстро, но всходы их очень чувствительны к резким колебаниям температуры, сквознякам, излишнему увлажнению, пересушиванию и к прямым солнечным лучам. Подсушивание верхних слоев почвенного субстрата во время прорастания семян, допущенное хотя бы один раз, может погубить весь посев. При отсутствии пульверизатора емкости с посевами можно, конечно, оставить в сосуде с водой. Но такой способ очень нежелателен тем, что приводит к излишнему увлажнению почвы и, если это происходит регулярно, она может закиснуть, а прорастающие семена – загнить. Кроме того, этот способ полива субстрата излишне трудоемок и требует много времени.

Автор: Н. Кузнецова