Комнатное женьшеневодство.

В этой статье рассмотрим способ культивирования, не имеющий большого хозяйственного значения,— оранжерейный, или комнатный. Он практикуется жителями, которые не могут выращивать женьшень в открытом грунте. Комнатные растения отстают в развитии. Возможные причины этого — в изменении спектра проходящего через стекло солнечного света, в снижении влажности воздуха. Даже при значительной длительности вегетационного периода, иногда превышающего 200 дней, масса корня нарастает медленно, что, наверное, огорчит «коммерсантов», рассчитывающих получать на этом занятии доход. Но, зато какую радость может доставить терпеливому растениеводу своими красными ягодами впервые плодоносящий женьшень. Как он эффектно выглядит на фоне стеллажей с книгами, хрусталем, с какой гордостью женьшеневод демонстрирует свое детище друзьям и знакомым! Женьшень, обладающий высокими декоративно-эстетическими качествами и сохраняющий яркие плоды в течение месяца и более, может украсить интерьер любой квартиры.

Но прежде его нужно вырастить. Для этого кроме погреба или холодного подвала потребуется простейшее , сооружение, которое можно назвать панаксарием-фитотроном и которое поможет выполнить одно из главных условий — создать прохладную среду во время весеннего прорастания почек и зародышей семян. Это короб из тонкой фанеры без верхней, и без одной боковой стенок.

Размеры короба произвольные, но не более 60X60X60 см, так как в большом объеме для получения однородных условий нужна принудительная вентиляция. Высота указана оптимальная, рассчитанная на размещение взрослых растений, имеющих цветонос. Сверху короб накрывают стеклом или плексигласом, последний более предпочтителен из-за меньшей теплопроводности. Ящик придвигают открытой боковой стенкой к балконной двери — и панаксарий готов. Регулируя утепление нижней части балконного проема и задвигая на разную высоту между дверью и коробом картонную заслонку, можно создавать в марте-апреле внутри огороженного пространства нужную температуру в пределах +5... + 15°С. Регуляция будет более эффективной, если во внутренней балконной двери вырезать отверстия и закрыть их заслонкой типа жалюзи.

Панаксарий нужно оснастить увлажнителем воздуха. Так громко называется узкий длинный низкий сосуд, стоящий внутри, рядом с одной из стенок, в который заливают воду и опускают нижний конец подвешенной над ним толстой ткани. Ткань намокает, вода под действием капиллярных сил поднимается и испаряется. Это «сооружение» очень важно, так как позволяет поддерживать относительную влажность не ниже 60%, которая считается нижней границей нормы для женьшеня.

Конструкцию можно усложнить и усовершенствовать, например, следующим образом. Если рядом с основным коробом разместить меньший, связанньй с первым двумя отверстиями в верхней и нижней части, и установить в нем нагревательные элементы, электрический увлажнитель воздуха, вентилятор, а также реле-регулятор на основе контактного термометра, включающее в работу одномоментно упомянутые три агрегата, то получится настоящий фитотрон. Ну, а если кто-нибудь установит программное реле времени с лампами дневного света да присовокупит фотоэкспонометр или люксметр, измеряющие и регулирующие нужную интенсивность освещения с имитацией сумерек, то... у меня нет слов, чтобы выразить восхищение руками такого умельца.

В качестве вазонов для выращивания можно использовать, в порядке предпочтения, глиняные сосуды, керамические горшки, деревянные ящики, пластмассовые ведра. Взрослые корни требуют вазонов объемом не менее 5 л, маленькие — 2—3 л. Так как в емкости большего объема создаются более однородные условия температуры, влажности, предпочтение нужно отдавать емкостям значительных размеров, не забывая, однако, о том, как их разместить в панаксарии. Каждый крупный корень нужно высаживать в индивидуальный вазон. Так как у отдельных особей длительность вегетации может значительно различаться в одинаковых условиях, сроки перенесения корней осенью в ледник также будут разные. Если в одном вазоне окажутся два растения, одно из которых закончило вегетацию и требует воздействия холода, а другое стоит зеленым, то у первого корня при сохранении теплых условий велика опасность преждевременного пробуждения покоящейся почки.

Молодые растения в течение нескольких лет допустимо содержать группами в одном горшке до тех пор, пока они не начнут затенять друг друга. При таком способе посадки женьшень демонстрирует интересное свойство: благодаря спиральному закручиванию стебля побеги рядом стоящих растений «стараются» минимально затенять друг друга. При боковом освещении листовая розетка и листочки поворачиваются перпендикулярно световому потоку, и фотоны максимально поглощаются паренхимой листа. Напротив, при наклонном падении лучей значительная часть их отражается. В связи с таким поведением растений не рекомендуется поворачивать вазоны с женьшенем и изменять угол падения света, так как стремление растения восстановить оптимальный угол приводит к искривлению черешков, стебля и затратам энергии на компенсаторное изгибание тканей.

Почву готовят так же, как и на плантациях, но требования к ее дезинфицированию возрастают. Обитающие в почве организмы, в том числе те, которые в обычных условиях питаются мертвыми органическими остатками, из-за отсутствия в вазонах других растительных тканей, кроме корня женьшеня, начинают повреждать его. Большой вред приносят круглые черви нематоды, яйца которых не уничтожаются даже формалином.
Приготовленную и тщательно просеянную почвенную смесь после протравливания формалином и проветривания в течение нескольких дней до исчезновения запаха надо обработать паром, поместив ее на сетки слоем 5— 7 см в закрытую кастрюлю над кипящей водой. Время пропаривания — 30 мин. Конечно, при обработке погибают и полезные микроорганизмы, что может отрицательно сказаться на растущем в такой почве растении. Несомненна огромная роль микрофлоры в распаде целлюлозы, разложении растительных остатков, в пополнении гумусового горизонта органическими и минеральными веществами в естественных условиях. Однако при создании искусственной почвы из хорошо разложившегося просеянного субстрата необходимость в таких микроорганизмах, вероятно, снижается. Растения на гидропонике (искусственном субстрате из песка и гравия, увлажняемых питательным раствором из микро- и макроэлементов) часто развиваются лучше, чем в почве.

Экспериментов по влиянию дезинфицирования почвы на рост женьшеня никто не проводил, зато есть большой печальный опыт выращивания корней в не дезинфицированной земле. Возможный урон от паровой обработки намного перекрывается предохранение растений от гибели в результате заболеваний от патогенной микрофлоры. При выращивании небольшого количества корней, когда каждая особь становится чуть ли не членом семьи, потеря любой из них воспринимается очень болезненно.

Итак, в сосуд с отверстиями в дне сначала, как всегда, укладывают дренажный материал, затем засыпают искусственную почву. Если последняя предназначена для проращивания семян, то она должна быть беднее органическими добавками (труха, перегной), чем почва для взрослых растений. В ней должно быть 2/3 (по объему) гранитной дресвы с частицами 2—3,3 мм. Семена, посеянные в лунки на глубину 3-5 см, укрывают крупным просеянным песком или дресвой так, чтобы песок не покрывал всю поверхность почвы, так как по ее цвету можно будет судить о влажности. Мульчирования не требуется. Рекомендуется осенний посев стратифицированными семенами. Площадь питания — 4X4 см. При большем интервале между растениями их можно выращивать без пересадки 2 года.

Однолетнюю рассаду и взрослые корни высаживают вертикально. Мелкие мочки расправляют и равномерно распределяют во всем объеме сосуда. Глубина заделки зимующей почки — 5 см. Для лучшей аэрации тело корня присыпают дресвой, ее же добавляют к почве в количестве 1/3 объема. При осенней посадке вазоны после увлажнения земли переносят в подвал. Возможно зимнее хранение корней и семян прикопанными в открытом грунте или в горшках, в которых они будут в дальнейшем выращиваться, а также в ямах, защищенных металлической сеткой от грызунов. Весной хранящиеся в подвале корни и семена надо сажать до пробуждения почек и соответственно зародышей — в середине марта.
По истечении 4-месячного периода зимнего покоя при температуре 0... + 4°С, вазоны переносят в помещение и устанавливают в заранее подготовленный панаксарий или другое прохладное место. В это время отдельные семена, прошедшие полноценную теплую стратификацию, уже имеют корешки длиной 1—3 мм (в связи с чем, и неблагоприятен их весенний посев), а двух-, трех- и четырехлетние корни — тронувшиеся в рост побеги, поднявшиеся над почкой на 5—10 мм.

Примерный температурный режим для растений после вынесения вазонов из погреба: 2 дня 5—6°С, 3 Дня 6—8 °С, 4 дня 8-10°, 4 дня 11-13°, далее 14—16 °С. В таких условиях проростки из семян появляются над почвой через 8—16 дней, побеги от зимовавших корней — через 15—20. В течение двухнедельного периода развертывания надземной системы оптимальной является температура 14—16 °С.

Длительный вегетационный период, хороший уход, благоприятные условия почвенного питания при выращивании женьшеня в комнате способствуют проявлению многостебельности. Иногда осенью две зимующие почки закладывают даже однолетние растения. Очень ответственным в жизни молодого растения является период, когда у него весной впервые отрастают два стебля. Подчиненной почке необходимо преодолеть тормозящее влияние верхушечной доминирующей. Чрезвычайно важное условие для этого, как указывалось выше,— достаточная длительность холодного периода — не менее 4,5 мес. Если корень с одной почкой хоть и с трудом, но выгоняет побег и через 3 мес. зимнего покоя, то для двухпочечного корня такого промежутка недостаточно. Нижняя почка не дает побега и отгнивает. Второй важный фактор, определяющий успешность прорастания второго стебля,— оптимальная температура и постепенность ее повышения весной. Рекомендованный выше режим скачкообразного увеличения температуры почвы до 14—16°С нужно растянуть в общей сложности с 13 до 18—20 дней.

Зимующая почка у женьшеня — самый загадочный орган. В нем протекают скрытые от глаз «интимные» процессы, зависящие от многих факторов и дающие иногда совершенно непредвиденные результаты. Как томительно долго тянется зима, когда пребываешь в мучительном неведении о том, что же скрыто в почке того или другого растения, каждое из которых при выращивании в квартире становится почти членом семьи со своим характером и индивидуальными особенностями, историей, родословной. Особенно велико нетерпение в феврале — марте, накануне перемещения вазонов с корнями из погреба в комнату. Как трудно бывает удержаться и не нарушить естественный ход зимнего покоя, не прервать его преждевременно. Еще труднее переносится ожидание всходов, когда побеги подходят к поверхности почвы. В это время все домашние строят догадки о количестве листьев у отрастающего побега. Затем проверяется точность предсказаний. Период развертывания надземной системы — пожалуй, самая интересная пора в годичном цикле, когда растения изменяются не по дням, а по часам. Следующий такой период — фаза цветения и завязывания плодов. В это время также есть возможность строить прогнозы, только теперь — о количестве плодов и семян. Во второй половине периода вегетации, у женьшеня не наблюдается никаких видимых изменений, за исключением медленного созревания плодов. Это уже менее интересно, хотя эстетически и более привлекательно.

Уход за женьшенем в течение вегетации заключается в регулярном поливе, рыхлении почвы, обмывании листьев. В связи с коротким световым днем в марте — апреле женьшень в панаксарии можно через стекло дополнительно освещать с 18 до 20 ч лампой 75 Вт с расстояния 50—60 см.

Так как комнатные условия более стабильны, чем уличные, частота полива и количество используемой для этого воды длительное время могут оставаться неизменными. Желательно иметь на каждом вазоне бумажную бирку, где указан экспериментально установленный объем воды, который данная почва принимает в обычном состоянии до появления влаги в поддоне. Здесь же можно отмечать и даты поливов. Раз в 10—15 дней надо делать сквозное увлажнение, когда несколько капель почвенного раствора должно появиться из нижних отверстий. Несколько капель, но не больше, так как с ним из вазона вымываются органические и минеральные вещества. Поливать растения желательно из мерной посуды в вечернее время, равномерно и медленно увлажняя всю поверхность почвы. При этом необходимо следить, чтобы вода не затекала непосредственно под основание стебля, где нужно нагрести небольшой бугорок земли. При быстром поливе, как при ливневых осадках, вода проходит сквозь почву, не успев насытиться растворяемыми компонентами. Чтобы не поливать часто в сухой сезон, можно использовать следующий прием: обернуть вазон, если он сделан из обожженной глины, тонким слоем поролона и увлажнять его ежедневно, снижая тем самым интенсивность испарения воды через стенки сосуда. Некоторые цветоводы практикуют увлажнение через нижние отверстия, наливая воду в поддон. Этот способ применим и для женьшеня, но он не исключает поверхностного полива. Нельзя забывать, что в период цветения и наливания плодов обязательна повышенная влажность почвы и воздуха в сентябре, во время подготовки к зимнему покою, нужно уменьшить полив.

Примерно в середине мая, когда в городах обычно заканчивается отопительный сезон, необходимость содержания растения в панаксарии отпадает. С этого момента вазоны с корнями вместе с поддонами для сбора лишней воды желательно поставить на пол в углу комнаты или в простенок между окнами, куда не проникают прямые солнечные лучи. Промежутки между горшками можно выложить декоративными камнями, а рядом с живописным женьшеневым «семейством» поставить сосуды с папоротником, комнатной аралией (фатсией) и другими растениями. Для затенения можно использовать комнатные цветы, ширму из марли.

С конца июня растения целесообразно держать на открытом воздухе, на балконе, защитив их от прямых солнечных лучей сплошным покрытием, а от ветра — боковыми пропускающими свет шторками. В жаркие июльские дни, чтобы предупредить перегрев почвы (выше 23—25°), ее поливают прохладной водой. Вокруг растения должна быть влажная атмосфера. Чем суше воздух, чем раньше начинается осенью отопительный сезон, тем короче вегетация женьшеня при комнатном содержании.

Необходимо помнить еще об одном обязательном требовании женьшеня к окружающим условиям - свободной циркуляции воздуха. Застоявшийся воздух вокруг растения отрицательно сказывается на нем. Вот почему его нельзя держать в искусственных сооружениях небольшого замкнутого объема. Из этих соображений описанный выше панаксарий должен иметь отверстия в стенках и приподнимающееся стекло для обновления воздуха. Говорят, женьшень не переносит табачного дыма. Этого утверждения никто экспериментально не проверял, хотя оно вполне может соответствовать истине. Если кто-нибудь из заядлых курильщиков ради женьшеня расстанется с пагубной привычкой, то на счету легендарного растения появится еще одна маленькая победа над человеческими недугами.

В конце вегетации в вазонах на поверхности почвы накапливается бытовая пыль, от частого полива и испарения влаги выступают кристаллы солей. Поэтому полезно после срезания стеблей верхние 3—5 см почвы заменить новой землей, приготовленной заранее и богатой органикой. Этот прием обогащает почву минеральными компонентами, которые при частом поливе вымываются из верхнего слоя почвы. При этом можно осмотреть корневище, проверить состояние ночек возобновления. Вообще осенью корни можно без вреда для растения выкапывать, заменяя при этом всю почву Для профилактики болезней. Обязательно это для растений, которые вызывают сомнения в их здоровье.

В комнатных условиях женьшень зацветает через 17—25 дней после появления побега из почвы, плоды краснеют спустя 35—40 дней с момента распускания цветков. Налицо ускоренное наступление указанных фаз по сравнению с таковыми у плантационного и тем более лесного женьшеня, в связи с чем, удлиняется стадия после репродукционной вегетации. Весь период стояния побегов, если выносить корни из ледника 15 марта, длится 180 дней и заканчивается в начале октября. Если принимать дополнительные меры по увлажнению воздуха вокруг растений, то вегетация может продолжаться до ноября и составить 200—210 дней. После отмирания побега стебель срезают и переносят вазоны с корнями в погреб, подвал, ледник или прикапывают в открытом грунте.

При выращивании женьшеня в комнате крупнопанельного дома с окнами на юг без дополнительного увлажнения воздуха (кроме ранневесеннего выдерживания в панаксарии с импровизированным увлажнителем), средний вес корней однолетних растений равен 200 мг, двулетних — 700 мг, трехлетних — 1,3 г, четырехлетних — 4—6 г, пятилетиях — 10— 12 г, шестилетних — 20—30 г. Побеги у двулетних особей состоят из одного листа с 3 или 5 листочками (в одинаковом проценте случаев). В трехлетнем возрасте формула побега — 5X3, четырехлетием — 5X5X3, отдельные особи образуют плоды, далее 5X5X5 и 5Х5Х5Х5. Искусственное ограничение плодоношения, как и при других способах выращивания, способствует более быстрому, чем указано, нарастанию массы корня и поэтому ускоренному развитию надземной системы.

Целесообразно практиковать смешанное возделывание, когда рассаду из семян получают в комнатных условиях, а доращивают растения до товарного веса в лесу. Могу рекомендовать и такой проверенный способ, дающий неплохие результаты. Взрослые растения в глиняных сосудах в апреле — июне держат в помещении, а затем вместе с вазоном высаживают в лесу. По окончании вегетации вазоны переносят в подвалы. Таким образом, удлиняется вегетационный период за счет ранних всходов, и максимально используются благоприятные лесные условия, в частности естественное освещение.

Стратификация семян женьшеня.

При любом способе выращивания женьшеня имеется общий этап — стратификация семян. Этим словом, происшедшим от латинского «стратус» (слой), растениеводы обозначают процесс предпосевной обработки семян, когда они подвергаются попеременному действию неоднородных условий для структурного и физиологического дозревания, преодоления покоя. Главные факторы, определяющие успешность стратификации семян женьшеня: оптимальная температура, подходящая влажность, хорошая аэрация, или воздухообмен, обеспечивающий растущий зародыш кислородом и удаляющий углекислоту.

Спелые плоды нежелательно долго хранить после снятия с растения — они теряют упругость, слеживаются, экзокарп (кожица) повреждается, мякоть темнеет и начинает загнивать в результате проникновения бактериальной и грибковой флоры. Из-за этого семена получаются в значительной мере инфицированными. Поэтому плоды в течение первых же суток необходимо перетереть в тканевом мешочке или с песком и промыть несколько раз в сменяемой или проточной воде для удаления мякоти.

Здесь представляется возможность провести первую сортировку: семена, плавающие на поверхности воды, то есть с низким удельным весом из-за неполного развития эндосперма, необходимо отделить. Это так называемая тощая фракция — семена из центральных плодов в зонтике, пасынки, созревшие последними или недополучившие своей доли питательных веществ от материнского растения. У молодых особей таких семян больше, чем у взрослых. Чем дольше плоды в зрелом состоянии находятся на растении, тем меньше получается тощих семян. Вообще, их доля может достигать 20%. Но они не безнадежны. Их не следует смешивать с выполненными (тонущими) семенами, а стратифицировать отдельно.
После тщательной промывки, когда на косточках исчезнут малейшие остатки мякоти и волокна, способные вызвать загнивание при последующем 8—20-месячном хранении, семена надо сушить в течение 24 часов в комнатных условиях, разложив тонким слоем на пористой бумаге. Затем смешать с тройным объемом крупного промытого и прокаленного песка с частицами от 2,1 до 3,3 мм. Эти частицы проходят сквозь сито с ячейками 3,3 мм, но задерживаются на решете с отверстиями 2,1 мм.
В некоторых местах такой крупный песок — редкость. Можно получить аналогичный материал просеиванием гранитной дресвы, изготовляемой в каменных карьерах и используемой для покрытия дорог и площадок. Женьшеневоду среди инвентаря желательно иметь набор сит. Для их изготовления берут проволочную сетку с нужными отверстиями или высверливают последние в жести сверлом определенного диаметра. Рекомендуется использовать сита с ячейками 1,4; 2,1;'3,3 и 5,5 мм. Указанные размеры можно изменить на 0,1 мм в сторону уменьшения или увеличения.

Многие авторы указывают на недопустимость высушивания семян после их извлечения из плодов. По моим наблюдениям, недельное выдерживание косточек в умеренно сухом состоянии не уменьшает всхожесть, а месячное — снижает ее до 50 %. Очевидно, что к высушиванию не нужно прибегать без крайней необходимости, связанной, например, с пересылкой. Возможность поместить семена во влажный материал пусть даже в небольшой емкости есть всегда.

Размер частиц песка, с которым смешивают стратифицируемые семена, определяется тем, что песчинки не должны быть больше самых маленьких семян, чтобы их можно было разделить путем просеивания. В то же время они не должны быть и очень маленькими, поскольку только крупные частицы могут обеспечить достаточно быструю диффузию газов, только крупнозернистый песок обладает нужным в данном случае высоким содержанием воздуха. Правда, крупный песок быстрее высыхает и нуждается в более частом поливе. Ну, а требование промывки и прокаливания песка понятно: нужно удалить из него все органические частицы и надежно продезинфицировать, чтобы свести к минимуму возможность загнивания семян.

Думается, вряд ли у кого-нибудь из российских женьшеневодов возникнет необходимость стратифицировать килограммы семян, поэтому яма в земле, как на корейских плантациях, для этого-не понадобится. А потребуется глиняный горшок или кувшин без глазури вместительностью 7—10 литров. Чем больше объем, тем лучше условия хранения для семян. Вазон протравливают каким-либо антисептиком, например раствором марганцовокислого калия. В днище проделывают дополнительные отверстия, в сосуд укладывают щебень, затем крупную дресву, а уже потом насыпают песок. Семена, смешанные с песком в соотношении 1:3, помещают в крупноячеистый капроновый мешок (можно использовать дамский чулок или тюль), завязывают капроновым же шнурком или проволокой, несущей бирку, и помещают в центр сосуда, чтобы слой песка над семенами был не менее 14 см. Таким-образом можно заделать до тысячи семян. Если их больше, мешком пользоваться неудобно, но без капрона все же не обойтись, иначе семена смешаются с песком. В этом случае семясодержащий слой отделяют от нижнего подстилающего и верхнего накрывающего слоев горизонтально расположенной капроновой тканью. При отсутствии большого глиняного вазона можно пользоваться деревянным, но не фанерным (вода растворяет клей) ящиком с основанием 23X23 см (внутренний размер) и высотой 25 см. Основание перфорируют. Кувшин или ящик ставят в поддон, собирающий вытекающую воду, и на подставку, обеспечивающую доступ воздуха к нижним отверстиям.

Если, семена для посадки приобретаются у других женьшеневодов, они требуют дезинфекции — замачивания на 15—20 минут в 0,5%-ном растворе марганцовокислого калия (500 мг на 100 мл воды). После этого их слегка подсушивают в течение 2—3 часов и закладывают на стратификацию описанным выше способом. В качестве посадочного материала лучше приобретать семена, а не рассаду, хотя в этом случае и потребуется больше времени для получения полноценного урожая корней. Дезинфицирование семян более надежно и позволяет избежать занесения на плантацию новых заболеваний.
Итак, перед вами наполненный песком глиняный вазон с торчащим из него термометром, содержащий драгоценные косточки,— два пакета с семенами — тощими и полными. Вы задумчиво смотрите на него, размышляя, что делать дальше. Выясним, что на этот счет говорит «теория». Проверка различных режимов стратификации показала, что наиболее эффективными для обеспечения максимальной всхожести в первую же весну являются следующие условия. В течение первого теплого периода влажность песка должна быть около 15%, что достигается сквозным поливом колодезной, родниковой или кипяченой водопроводной водой раз в 3—4 дня. Частота полива определяется температурой и влажностью окружающего воздуха: с повышением температуры и снижением относительной влажности скорость испарения влаги из вазона возрастает. Влажность песка более 15 % затрудняет доступ воздуха к семенам и способствует их загниванию. Наилучший рост зародыша наблюдается при действии температуры 18—20°С в течение двух месяцев и 10°С в последующие два месяца. В этом случае процент семян с раскрывшимися косточками, что является признаком увеличения зародыша, наибольший. Выдерживание семян все четыре месяца при 20°С дает худший результат, а при 0°, 10° и выше 25°С треснувших косточек не бывает.

Семена с развившимся дифференцированным зародышем не прорастают, пока не подвергнулся примерно 4-1 месячному действию близкой к нулевой'' (0... + 4°) температуры при небольшой влажности, достаточной, чтобы семена не пересыхали. Таким образом, минимальный период предпосевной подготовки семян — восемь месяцев.

Вернусь к описанию собственного опыта. Много лет я практиковал ускоренную стратификацию. Полученные в конце августа «семечки» хранил запескованными в комнатных условиях. Через три месяца, в конце ноября, проверял косточки, высыпав содержимое пакетов на бумагу. Отбирал треснувшие семена, которых в разные годы оказывалось 10—20%, удалял загнившие. Раскрывшиеся в мешочке с песком переносил в погреб, где температура была близкой к нулю. В погребе я помещал семена в такой же глиняный вазон, только меньших размеров. Заглубление горшка на 4/5 высоты в землю погреба позволяло избежать его переохлаждения. В этом случае поддерживалась оптимальная постоянная влажность и требовалось только поверхностное увлажнение песка небольшим количеством воды раз в месяц. Таким образом протекала холодная стратификация. Оставшиеся нераскрытыми семена я еще месяц выдерживал в комнате. Когда у них в конце декабря заканчивался 4-месячный теплый период, опять разделял раскрывшиеся и нераскрывшиеся. Первые присовокуплял к хранящимся в погребе, вторые помещал туда же в отдельном пакете. Все треснувшие семена, а их процент достигал 50, в конце апреля наклевывались: у клювика из семени показывался корешок.

Интересно отметить, что появление и рост корешка после эффективной стратификации происходит и при нулевой температуре. Поэтому семена нужно высаживать, в грунт, когда они только наклюнулись, так как косточки с длинными корешками (проросшие) дают худшие всходы. Таким образом, мне удается в первую весну получать до 50% всходов от количества заложенных семян.
Оставшуюся половину семян весной переношу из ледника в комнату, где в большом сосуде продолжается теплая стратификация их. В конце сентября, когда все косточки раскрываются, высаживаю их в грунт, где они всю зиму подвергаются действию холода, необходимого для физиологического дозревания. Всходы появляются, весной при наступлении оптимальной температуры.

Читатель, наверное, обратил внимание на трудоемкость и хлопотность такого, способа подготовки семян. Нужно сказать, что ускорение стратификации, как и все в жизни, не дается даром: всходы появляются недружные, энергия прорастания низкая, рассада получается худшего качества, чем при естественной 20-месячной стратификации. Большое количество семян трудно перебрать вручную и разделить, а при использовании сит для просеивания песка повреждаются появившиеся корешки. В связи с этим опытные женьшеневоды к ускоренному проращиванию не прибегают.

Лучшие результаты получаются при следующем режиме. Заложенные в августе в песок семена, хранящиеся в комнатных или в уличных условиях, в начале октября выношу вместе с вазоном в погреб и прикапываю землей. В начале мая сосуд снова переношу в комнату для теплой стратификации, а с середины сентября храню его на открытом воздухе, обеспечивая тем самым постепенное снижение температуры и плавный переход к зимнему покою. В первой декаде октября, когда раскрывается почти 100% косточек, высаживаю семена в почву, получая весной, примерно через 20 месяцев после снятия плодов, хорошие, дружные всходы.
Семена от песка отделяю на сите с ячейками 3,3 мм, если их много. Если их мало, отделяю их вручную, тогда они меньше травмируются.

Стратификацию можно проводить и в земляных ямах: в них температура и влажность меньше подвержены резким колебаниям, но семена чаще поражаются гнилью. К такому же результату приводит использование вместо песка различных смесей, включающих почву. С другой стороны, почвенный раствор, насыщенный минеральными и органическими веществами, может ускорять рост зародыша. Предлагаю женьшеневодам решить для себя этот вопрос самостоятельно, проведя сравнительные исследования. Полезным оказывается и периодический, раз в месяц, осмотр семян и проветривание их в течение 15— 20 мин., когда удаляются загнившие и при необходимости производится обработка 0,25%-ным раствором марганцовки в течение 10 мин и последующее просушивание 20 мин.
Ускоренная стратификация необходима только в первый год закладки питомника, так как без нее всходы появятся только на вторую весну. А что такое год ожидания, когда решение принято! Кроме потери темпа, как говорят шахматисты, на год позже будут собраны первый урожай корней и первые собственные семена, а это — материальные издержки.

Достижения физиологии растений вооружили практиков такими действенными средствами для управления физиологическими процессами, как фитогормоны. Стимулятор роста клеток гиббереллин сокращает время теплой стратификации до 2—3 мес. при предварительном замачивании семян на 24 часа в водном растворе препарата , концентрации 250 мг/л. Повышается количество раскрывшихся косточек, стимулируется рост инертных зародышей.
Имеются сведения о том, что трехдневное повышение температуры до 42—45°С в середине теплой стратификации несколько удлиняет период роста зародыша, но зато стимулирует инертные семена и повышает долю раскрывшихся косточек.

Женьшень как он есть.

Латинское название женьшеня, который произрастает и культивируется в нашей стране — Panax ginseng. Его систематическое положение таково: группа высших растений, отдел покрытосеменных (цветковых), класс двудольных, порядок и семейство аралиевых, род панакс. Родовое название, присвоенное женьшеню Карлом Линнеем в 1753 году, происходит от греческих слов «пан» — все, «акос» — лекарство. В названии отразились существовавшие в то время представления о женьшене как лекарстве от всех болезней (отсюда — панацея). Сородичами нашего женьшеня являются панаксы трехлистный и пятилистный (Северная Америка), панакс японский, панакс ложный женьшень (Гималаи, Южный Китай). Все эти растения — многолетние травы, все более или менее широко используются для медицинских целей.

Следующая, более высокая и более «населенная», ступень систематической лестницы — семейство аралиевых — объединяет около 850 видов, ареал которых включает, главным образом, влажные тропики и субтропики. В умеренной зоне представители семейства растут в прибрежных районах с влажным и теплым климатом. У многих видов стволы, ветви и черешки колючие, что защищает растения от животных. К сожалению, такой колючести явно не хватает женьшеню, так как его побеги, особенно у молодых растений, часто поедаются лесными мышами в годы их массового размножения. Сохранившиеся, возможно, с далеких времен рудиментарные колючки — редкие мягкие волоски на листьях — не останавливают многочисленных травоядных грызунов.
Другие отличительные черты семейства аралиевых — сложные листья (чаще пальчатосложные), крупные соцветия, состоящие из зонтиков, реже кистей или колосьев, мелкие и невзрачные цветки, опыление — насекомыми, распространение плодов — птицами. Многочисленные
черты сходства растений в рамках семейства, общность происхождения, биологических и экологических свойств позволяют предполагать и однотипность химического состава.

Поднимемся на следующую ступень таксономической иерархии. К порядку аралиевых наряду с одноименным семейством относится также семейство зонтичных, имеющее очень похожее строение соцветий. Это крупное и важное в хозяйственном отношении семейство включает около 3 тысяч видов травянистых растений, распространенных почти по всей суше. На уровне порядка родственниками женьшеня являются в частности, морковь, укроп, петрушка, кориандр и другие травы, произрастающие на наших огородах.

Женьшень— многолетнее травянистое растение с ежегодно отмирающим побегом и зимующими подземными органами. Его строение кратко можно охарактеризовать так. У взрослой особи отходящий от корневища тонкий вертикальный стебель высотой 10—40 см заканчивается розеткой из 2—6 листьев пальчатосложного расчленения. Каждый лист состоит из 3—5 листочков эллипсоидной формы с мелкими зубчиками по краю и редкими щетиновидными волосками вдоль жилок. В фазу цветения из центра листовой розетки как продолжение стебля выходит цветонос («стрелка») длиной 10—30 см, заканчивающийся соцветием в виде простого зонтика из 5—75 цветков. Ниже конечного соцветия на цветоносе могут располагаться боковые дополнительные зонтички или одиночные бутоны. Цветки зеленовато-белые, мелкие, обоеполые, то есть с мужскими и женскими органами — тычинками и пестиком. Число элементов цветка (чашелистиков, лепестков венчика, тычинок) —5. Столбиков у пестика два. Завязь двугнездная, редко трехгнездная. Ярко-красный в спелом состоянии фасолеобразный плод заключает белые или светло-желтые косточки с неровной морщинистой поверхностью. Корень мясистый, стержневой, желтый, на изломе белый, сочный, со специфическим запахом, имеет несколько ответвлений и много мелких отростков и придаточных корней. Корневище тонкое, у старых растений — длинное, имеет стеблевые рубцы от опавших побегов и несет в пазухах бывших стеблей спящие почки, а на вершине — чаще всего одну почку возобновления.

В естественных условиях женьшень распространен в Приморском крае, на севере КНДР и северо-востоке КНР. Произрастает на горных склонах различной ориентации относительно сторон света, на высоте 200—700 метров над уровнем моря в многоярусных, разнообразных по составу хвойно-широколиственных лесах, где находит для себя оптимальные температурно-влажностные и почвенные условия. Эти леса заселены кленами, липой, грабом, кедром корейским, пихтой цельнолистной и лианами (лимонник, актинидии, виноград). Почвы — влажные бурые горно-лесные оподзоленные с комковато-зернистой структурой и большим количеством продуктов выветривания коренных пород (мелкий щебень), благодаря чему почва влаго- и воздухопроницаема. Мощный гумусовый горизонт толщиной 15—20 см имеет слабокислую реакцию (pH = 5,4—6,5) и высокое содержание гумуса (10 — 20%).

Женьшень чувствителен к весенним заморозкам. В период вегетации при температуре —2...—3°С на почве поражаются не только молодые, но и взрослые растения, особенно ранимы генеративные органы (цветочные бутоны). Корни во время зимнего покоя переносят значительное охлаждение и сохраняют жизнеспособность даже в промерзшей почве, однако нуждаются в укрытии на зиму лесной подстилкой и снегом.

Женьшень как представитель третичной флоры — теплолюбивое растение. Об этом косвенно говорит его произрастание в средних частях горных склонов, где безморозный период длиннее, чем в низинах и на вершинах сопок. Однако температура почвы выше 25°С, что характерно для оранжерей и комнатных условий, неблагоприятно сказывается на растениях: листья теряют упругость, побеги поникают. Это, по-видимому, одна из причин, служащих препятствием для выращивания драгоценного дальневосточного реликта в жарком климате среднеазиатских республик. Другая причина — требования к влажности. Являясь типичным мезофильным растением, историческое развитие которого происходило в муссонном климате, он, как и большинство аралиевых, не может существовать как вид в условиях низкой в период вегетации относительной атмосферной влажности, по-видимому, меньше 60%. Такая особенность женьшеня частично связана со слабым развитием устьиц — отверстий в покровном слое клеток на нижней поверхности листьев. Имеющихся устьиц недостаточно, чтобы обеспечить необходимое испарение воды а охлаждение листьев в сухом и жарком воздухе. Поэтому прямые солнечные лучи приводят к перегреву вегетативных органов, нарушению физиологических процессов, появлению ожогов и полной гибели побегов.

Существовавшее ранее представление о тенелюбивости женьшеня, сформировавшееся при изучении его естественных мест обитания, пересмотрено. Установлено, что это вынужденная тенелюбивость, которую правильнее называть теневыносливостью. Сильнее, чем недостатка света, женьшень «боится» конкуренции в корневой сфере со стороны других, растений, эволюционно более молодых быстрее развивающихся и заглушающих молодые побеги реликта. Он не растет па задерненных почвах, покрытых сплошным и высоким травяным покровом, и поэтому вынужден мириться с недостатком света, более или менее хорошо развиваясь в тенистых местах, свободных от других травянистых растений. В условиях культуры при увеличении освещенности до 50% от максимально возможного солнечного освещения интенсивность ростовых процессов возрастает.

Фенология женьшеня в Приморском крае такова. Побеги из зимовавших корней и всходы из семян появляются в период с 7 до 20 мая, листья разворачиваются в течение недели. Массовое цветение приходится на конец июня. Покраснение плодов, свидетельствующее об их созревании, начинается в первой декаде августа, у взрослых растений раньше, чем у молодых. Отмирание надземных побегов происходит в первой половине октября, вегетация длится около 150 дней.

В индивидуальном развитии женьшеня выделяют следующие этапы. Зарождается новая особь, как и подавляющее большинство живого на Земле, в момент оплодотворения — слияния генетического материала женской яйцеклетки и содержимого мужского пыльцевого зерна. Сразу после оплодотворения начинается разрастание завязи, происходит формирование семени внутри плода и его созревание, которое заканчивается во время приобретения плодом ярко-красной окраски, что, занижает в благоприятных условиях 35—40 дней с момента опыления. Созревшие плоды могут длительное время находиться на материнском растении, вплоть до увядания побега, однако большая часть их опадает раньше из-за ослабления связи с плодоножкой, когда «ягоды» становятся очень чувствительными к колебаниям стебля и обрываются при порывах ветра, от крупных капель дождя.

Мясистые плоды женьшеня (сочные костянки) не имеют каких-либо специальных приспособлений, для распространения (колючек, крыльев) и разносятся птицами, которых привлекает яркий цвет и, вероятно, вкус мякоти. Пребывание семян в желудочно-кишечном тракте птиц не сказывается отрицательно на жизнеспособности первых, что проверено в специальных опытах.
Семена, вынутые из спелых плодов и посаженные, не дают всходов. Это обусловлено их морфологической и физиологической незрелостью — очень малыми размерами зародыша (зачатка будущего растения) и низкой активностью ферментов, расщепляющих запасные вещества семян. Такая особенность, проявляющаяся в продуцировании семян, не способных к прорастанию и требующих длительного времени для дозревания вне материнского растения, по-видимому, значительно снижает шансы вида в борьбе за существование. Эту особенность специалисты объясняют древностью женьшеня и находят ее у всех представителей семейства аралиевых и у других реликтовых растений.

На заре становления женьшеня как биологического вида и в эпоху его расцвета семена, находили благоприятные, условия для дозревания во влажной атмосфере третичных лесов под мощной подстилкой при длительном теплом периоде. Исследования показали, что для достижения зародышем нормальных размеров он должен увеличиться в длину в 9 раз, при этом семена должны не менее четырех месяцев находиться при температуре 18—20°С, высокой влажности и доступности кислорода. В этих условиях преодолевается морфологический покой, когда зародыш из недифференцированного зачатка превращается в миниатюрный прототип будущего растеньица с расчлененным листочком и корешком.

В нынешних месторождениях дикорастущего женьшеня семена редко находят такие условия в течение первой осени после опадения с материнского растения. Процесс структурного доразвития зародыша продолжается следующим летом. По окончании этого процесса семена еще не способны давать всходы, пребывая в состоянии физиологического покоя, который преодолевается в течение зимнего периода при температуре, близкой к нулевой. В это время происходят скрытые от глаз биохимические изменения, заключающиеся в синтезе, постепенном накоплении и активации ферментов, требующихся для прорастания зародыша. Только после этого при весеннем повышении температуры из семечка появляется корешок, затем листок, к свету устремляется дуговидно изогнутый «стебелек», несущий миниатюрный листочек. Некоторые побеги не могут пробиться через листву и опавшие ветки, накопившиеся за 21 месяц, после попадания семени в почву. Нa этом заканчивается у них неудавшаяся жизнь. Более удачливые собратья, не съеденные грызунами, не придавленные сухой веткой или кедровой шишкой, у которых хватило энергии вынести лист над поверхностью почвы, превращаются в проросток или всход. Эта стадия длится две-три недели, пока молодое растеньице развивается за счет запасных веществ семени.

Из сказанного ясно, сколько препятствий встречает зародившееся семя, пока станет проростком. В связи с этим неудивительна очень низкая эффективность естественного семенного размножения женьшеня в лесу. По тому, сколько плодов созревает на взрослом растении и сколько растет вокруг него «деток», можно заключить, что примерно одно из 200—300 семян дает побег, способный дожить до конца своего первого вегетационного периода, когда вероятность дальнейшего благополучного существования уже возрастает.
После стадии проростка наступает ювенильный (юношеский) период, в котором растение пребывает несколько лет, пока остается однолистным. В следующую — виргинильную (девственную) — фазу оно вступает с появлением двухлистного побега.
К этой стадии относятся все вегетативно развитые особи с габитусом взрослого растения, но не достигшие половозрелого состояния и не имеющие генеративных органов. Самый длительный период— зрелое состояние — начинается в год первого цветения. С наступлением старческого этапа стебель укорачивается и утолщается, листья огрубляются, количество плодов снижается, цветение полностью прекращается.

Продолжительность указанных этапов значительно зависит от условий обитания растения. Максимальная длительность жизни в дикой природе, подсчитываемая по количеству рубцов на корневище от опавших стеблей, составляет 150 лет. При другом способе расчета, основанном на ежегодном среднем приросте массы корня в 1 грамм и на максимальном, известном весе корней 300—400 грамм, продолжительность жизни увеличивается до 400 лет. Как «дряхлеющий» женьшень оканчивает свою жизнь — неизвестно. Наверное, он, окруженный немногочисленными членами своей «семьи», впадает в длительный «сон», от которого уже не пробуждается никогда и который бесчисленные живые обитатели почвы заканчивают, вовлекая вещества, накопленные за десятилетия, в бесконечный природный кругооборот. Возможно, кому-нибудь из старых корневщиков и удалось наблюдать эту фазу увядания растения, но науке об этом ничего не известно. И не случайно. Маловероятно, что при нынешнем спросе на женьшень и интенсивной эксплуатации его лесных запасов имеется хоть одно растение, погибающее в возрасте 150—400 лет от старости.   

Фейхоа – заменит и ананас и сливу и землянику.

Плоды этого экзотического растения фейхоа по внешнему виду напоминают крохотные огурчики. Но по вкусу – это ананас, слива, банан и земляника вместе взятые. Плоды фейхоа, помимо необычного вкуса, отличаются высоким содержанием сахара, йода и лимонной кислоты. Их можно употреблять в свежем виде, как обычный фрукт. Также можно перетирать их с сахаром из расчета 1:1. Варенья и джемы их фейхоа – объеденье! В общем, хороши они во всем, но дороги на рынке.

Этот экзотический плод можно вырастить у себя дома, на подоконнике! Для сада необходимо выбирать самоплодные и низкорослые сорта. Это сорт Сюперба, Кулидж. Это вечнозеленый кустарник очень красив и долго цветет. Но не только плоды приносят пользу. Из лепестков цветов фейхоа можно приготовить вкуснейший ароматный ликер.

С одного куста фейхоа можно собрать до 3 кг плодов. Размножать фейхоа можно семенами, отводками и черенками. В комнатных условиях лучше всего размножать семенами. Особенность этого растения состоит вот в чем: полученное растение из семечка, не будет дичком. В случае с другими культурами это часто бывает. Выращенный их семечки куст фейхоа на 3 ( или 4) год начнет плодоносить. Иногда бывает, что растение цветет, но плоды не появляются: это означает, что попался не самоплодный сорт. Выход в этом случае есть – придется проводить искусственное опыление.

Семена для посадки или размножения можно брать только из зрелых плодов. Зрелые семена отличаются цветом: они коричневые, мягкие, со специфическим запахом ананаса. Нельзя использовать семена подмерзших плодов. У фейхоа семена очень мелкие, поэтому для посадки очень удобно их перемешать с песком, а потом высеивать по поверхности почвы. Семена не нужно заделывать в лунки, их нужно только слегка присыпать землей.

Если посадка производится в специальные ящики, то эти ящики должны быть наполнены легкой и слегка влажной почвой. Чтобы почва в ящиках не пересыхала, нужно прикрыть пленкой или стеклом. Всходы появляются через 3-4 недели. Рассаживать растения нужно, когда сформируются (от 2 до 4) настоящие листочки. На первых порах подойдут обычные цветочные горшки. По мере роста фейхоа пересаживается в большие горшки. Выросшее до 30 см. растение необходимо обрезать на 10 см. для того, чтобы формировались боковые побеги.

Хотя это светолюбивое растение, но оно неплохо переносит и слабое освещение. В период завязывания плодов желательно растение подкормить удобрениями. Здесь подойду минеральные подкормки: развести в 1 литре воды 3г. калийной соли, 3г. суперфосфата и 3г. сульфата аммония. Суперфосфат сначала растворяют в горячей воде. Поливать необходимо по мере высыхания земли. Но опрыскивать водой фейхоа необходимо регулярно: она обожает ежедневный «душ».

Ягоды рекомендуют применять при атеросклерозе, заболевании щитовидной железы, воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, гастрите. Эфирное масло ягод используется в дерматологии, оно обладает противовоспалительными свойствами.

Как правильно выращивать флоксы

Флоксы никогда не выходят из моды, уже несколько поколений выращивают этот чудесный цветок на своих участках. Сильный аромат этих цветов сложно забыть, если ощутил хоть раз. В последние годы появилось много новых сортов флокс, а вот выращивание и уход за флоксами изменились не сильно. Что бы обильное цветение вас радовало все лето, нужно знать некоторые правила ухода за этими цветами. Начнем с подготовки почвы.

Почва для флоксов

Флоксы очень непривередливые цветы и могут выжить практически на любой почве, но для того что бы они красиво и долго цвели почву нужно тщательно подготовить. Хорошо подходит для них суглинистая и супесчаная почва с не высокой кислотностью.

Для обогащения почвы минеральными и органическими веществами хорошо добавить конский или коровий навоз, качественный компост. Почва должна быть рыхлой и влажной. Для снижения кислотности нужно добавить древесную золу. Если у вас почва глинистая, то необходимо добавить речной песок или торф.

У флоксов корни достаточно длинные и проникают в землю до 30 см. Траншея для посадки должна быть подготовлена на штык лопаты. Сажать лучше на открытое солнечное место. Растут флоксы и в полутени, но цветение их тогда не так обильно.

Посадка флоксов

Самым лучшим материалом для посадки считаются саженцы из черенков второго года выращивания. У саженца должны быть 2-3 толстых стебля и хорошо развитые почки для возобновления. Корни подрезаны до 15 см.

При посадке почки возобновления углубляются на 5 см в землю. Корни нужно хорошенько расправить, засыпать почвой и слегка прижать. Первые две недели после посадки цветы нужно регулярно поливать.

Сажать флоксы можно весной, примерно в конце апреля. При весенней посадке цветение в первый год будет немного поздней. Можно сажать осенью, так что бы растения успели укорениться до первых заморозков. В средней полосе это примерно начало – середина сентября.

Схема посадки зависит от сорта и вида флоксов. Для низкорослых сортов, расстояние друг от друга 35-40 см, для среднерослых 50-55, а для высокорослых флоксов – 60-70 см.

Агротехника

Уход за флоксами не сложен – прополка, полив, подкормка. Первую подкормку нужно делать весной, когда начинается бурный рост цветов. Вторая подкормка в начале бутонизации, у флоксов в это время вырастает потребность в калии и фосфоре. И третья подкормка приходиться на период созревания семян. Для успешной зимовки цветам необходимо повышенное количество фосфора.

Флоксы любят влажную почву. Поливать нужно обязательно, почва должна пропитаться водой до самых кончиков корней. Как уже упоминалось, это около 30 см. Поливайте не очень часто, но обильно. При поливе старайтесь поливать под корень, что бы вода ни попадала на листья. Это убережет от многих болезней.

Осенью, после цветения, когда растение готовиться к зимовке, нужно обрезать стебли, почти на уровне земли. Для утепления можно засыпать торфом, листьями, опилками и т. д. Но в принципе, флоксы достаточно устойчивы к морозам.

Вейгела цветущая. Японская красавица.

Вейгела – декоративный красивоцветущий кустарник, обладающий раскидистой кроной, и достигает высотой 2 м. В основном произрастает это растение в Японии, Приморье и Северном Китае. Однолетние побеги имеют красно-бурый цвет, который позже сменяют на серый. Листья у вейгелы короткочерешчатые до практически сидячих, эллиптических, слегка заостренные на вершине, голые сверху, за исключением разве что главной жилки, снизу опущенные. Цветки имеют трубчато-кольчатое строение и окрашены в ярко-розовый цвет, собираются в 3-4 соцветий на маленьких боковых побегах. Цветет вейгела обычно в конце мая по начало июня. Цветет недолго, всего 3 недели. У нее довольно быстрый рост, поэтому в период засухе необходимо чаще поливать растение.

Любителям вейгелы следует знать, что она предпочитает яркие солнечные места, хотя и способна перенести полутень.

На зиму куст вейгелы рекомендуется дополнительно утеплять торфом, компостом или опилками. Особенно это касается японских форм этого растения. Перед утеплением куст вейгелы необходимо хорошенько связать и установить проволочный или решетчатый каркас для дополнительной защиты от повреждения.

Вейгела неприхотлива к почвам, но плодородная почва с хорошим увлажнением хорошо влияет на скорость роста.

После того как вейгела отцвела желательно укоротить примерно на треть до места образования сильных побегов. Размножается она как черенками, так и семенами. Спокойно переносит пересадку.

Если своевременно соблюдать все необходимые подкормки, вовремя поливать, то кусты хорошо зимуют.

Авония

Описание.

Небольшой род растений семейства Портулаковых, насчитывающий около десяти видов из Южной Африки, известно нахождение представителя этого рода в Восточной Африке, Сомали. Наибольшую известность среди любителей комнатных растений получила Авония кванария (Avonia quinaria ). Это миниатюрное растение (высота стеблей не превышает 10 см) образует каудекс – утолщенную верхнюю часть корня, по форме напоминающую репу с плоской верхушкой. Каудекс обычно 2-3 см. в диаметре, у старых растений может достигать 8 см. в диаметре. Многочисленные побеги длиной около 3 см и 0.2 см в диаметре растут на верхней уплощенной части корня. Маленькие листья располагаются по спирали вокруг стебля и плотно прикрыты треугольными прилистниками серебристого цвета, что и придает растению необычный серебристо-белый цвет. Есть сведения, что в природе после цветения и образования семян стебли отпадают. Новые стебли появляются из почек на уплощенной верхушке с началом следующего сезона Цветки до 3.5 см в диаметре карминно-красного цвета образуються на конце побегов. Существует разновидность авонии кванарии с крупными цветками белого, розового цветов - Avonia quinaria spp. аlstonii. В природе встречаются гибриды этих разновидностей. Помимо кванарии у цветоводов часто встречается другой вид рода: авония бумагоподобная (Avonia papyracea). У этого вида менее выражен каудекс, стебли достигают 1 см в диаметре.

Выращивание и уход.

Почва, горшок, место выращивания. В естественной среде обитания авонии встречаются на каменистых, песчаных и глинистых грунтах, часто в расщелинах между камнями, порой образуя большие дернины. При выращивании их в горшечной культуре на подоконнике следует помнить, что авонии относятся к группе суперсуккулентных растений, их строение и биология подчинены требованиям выживания в экстремальных условиях. Лучшее место для них - это подоконники окон южной стороны. Авонии требовательны к освещению, ведь их родина – палящее знойное солнце Южной Африки. Если есть возможность разместить в теплый период цветок на открытом балконе – великолепно!

Растение лучше высаживать в небольшие горшочки-плошки для суккулентов, в качестве грунта подойдет песчано-гравийная смесь для кактусов с добавлением глины, листовой земли и древесного угля, с хорошим дренажем.

Температура.

 Легко переносит высокие летние температуры, создается впечатление, что чем более экстремальные условия содержания, тем лучше растение выглядит. В зимний период лучше содержать в прохладе, с температурой воздуха до + 10 °C , давая растению отдохнуть перед весенним периодом вегетации.

Полив и влажность. 

Как и все суккуленты, в зимний период покоя не переносит сырости, помним правило ухода за суккулентами – лучше недолить, чем залить растение! Умеренный полив лишь в период интенсивного роста весной, когда растение начинает формировать новые побеги. Благодаря каудексу авонии безболезненно переносят длительные периоды засухи. Вода при поливе должна быстро и свободно уходить из горшка не застаиваясь, иначе рискуем потерять наших любимцев. Каждый последующий полив – только после полного высыхания земляного кома в горшке.

Пересадка.

 Авонии плохо переносят пересадку, поэтому желательно без особой необходимости не делать эту процедуру, в природе эти растения часто встречаются в расщелинах скал, так что рост в условиях стесненности для них естественен.

Подкормка.

 В период роста, весной, авониям можно предложить минеральную подкормку для кактусов, одного-двух раз будет достаточно для получения здорового растения. После образования цветов, через месяц можно получить семена даже с одного цветка, ведь авонии – самоопыляющиеся растения.

Размножение. 

Собранные семена используют для получения рассады. Размножение семенами – основной способ получения авоний в культуре и природе. Семена лучше высеивать ранней весной в невысокие плошки, проросшие сеянцы поначалу защищают от солнечных лучей, до тех пор, пока сеянцы не приобретут вид взрослых растений. После этого их можно постепенно переводить на режим ухода за взрослыми растениями. Некоторые садоводы практикуют размножение авоний черенками. Этот способ размножения авоний требует от цветовода большого мастерства и терпения, как правило, попытки размножить авонии черенками заканчиваются неудачей. Цвести начинают в возрасте двух-трех лет.

Хранение корнеплодов

Раньше пробовал различные способы хранения корнеплодов, просто навалом, в пакетах, даже в вакууме, но наиболее надёжным считаю хранение во влажном, крупном речном песке. Корнеплоды не пересыхают в песке и остаются сочными в течении года, в тоже время они дышат и не подпревают.
Морковку храню, укладывая слоями в ёмкость, а слои пересыпаю слегка увлажнённым песком:

Тоже самое и со свеклой:

Калина – лесная обманщица.

Каждое лесное растение активно «сотрудничает» с пчелами, бабочками, букашками. Но быть замеченным стараются все по-разному. Соцветие у калины необычное. По его краю кругом располагаются крупные белые цветки. Только в них ничего нет – ни тычинок, ни пестиков. Можно подумать, что растение расходует питательные вещества на цветки, от которых нет никакой пользы. Но мать-природа – «мудрая женщина», она не могла ошибиться. Ведь чтобы получить семена любого растения, его нужно опылить, те есть перенести пыльцу с тычинок на пестик. Это работа ветра и насекомых. Чтобы легче было разносить эту пыльцу, цветки обычно не обременяют себя околоцветниками, освобождая доступ к тычинкам. Показывая себя, растения стараются быть высокими, а цвести до появления листьев, когда ветер легко проникает в насаждения. Растения, опыляемые насекомыми, привлекают их крупными, ярко окрашенными цветками. А вот калину природа обидела. Цветки ее неприметны, распускаются поздно, и сама она растет под лесными кронами. Ветру трудно добраться до цветков, не замечали бы ее и насекомые, если бы не одна хитрость. Для их привлечения по краям щитковидного соцветия калины есть яркие белые бесполые образования. Заметившая их пчела или бабочка садится на соцветие и ползет в поисках нектара. Так она проползает и по настоящим цветкам, маленьким и невзрачным, которые спрятаны в середине соцветия. Во время такого путешествия и происходит опыление. Так и живет эта маленькая обманщица – калина, так и появляются красные блестящие ягоды с круглыми плоскими семенами.

Красные ягоды калины горьковаты, но после заморозков или заквашивания они становятся вполне съедобными и применяются в хлебопечении и кондитерском производстве. Пережаренные семена калины могут послужить заменителем кофе. Было время, когда ягоды калины считались самым лучшим лакомством. Из них готовили кисель, варенье, томленую кашу, начинку для пирогов, повидло, пастилу, протирали с сахаром. Раньше на чердаке развешивали пучки веток с ягодами и готовили их только к приходу самого дорогого гостя. Вкусно, ароматно и полезно.

Использование высушенной лаванды

Ничто не может заглушить аромат высушенной лаванды. Лаванда, используемая на протяжении многих веков в качестве очищающего, успокаивающего и ароматического средства, все еще продолжает пользоваться популярностью в наши дни.

В настоящее время лаванда используется в основном для ароматизации ванн, мыла, чистящих и моющих средств, парфюмерных средств, а также для улучшения запаха постельного белья и освещения воздуха в комнате. Считается, что аромат лаванды успокаивает, расслабляет и избавляет от головной боли.
Если вазы с лавандой расставить по всем комнатам, то в скором времени воздух в квартире насытиться приятным, освежающим ароматом. Когда аромат исчезнет, сухие лепестки лаванды можно измельчить до получения лавандового масла, которое вновь наполнит ароматом воздух в квартире.
Некоторые виды лаванды можно использовать в кулинарии для добавления приятного аромата к основным блюдам, десертам, напиткам и т.д.
Свадебное конфетти – еще один популярный способ использования лаванды. После церемонии бракосочетания вместо традиционного риса жениха и невесту можно осыпать высушенными лепестками лаванды, что придает церемонии особое очарование.
Лаванду можно использовать для создания романтичной атмосферы и насыщения ароматом уличного воздуха возле дома. Для этого достаточно посыпать сухими лепестками лаванды тропинку, ведущую к дому. Каждый раз, когда кто-нибудь будет наступать на лепестки лаванды, они будут источать приятный аромат.

Морские водоросли спасут мир от голода.

Морской биолог Чак Фишер собирается имплантировать под кожу человека крошечные одноклеточные фотосинтетические водоросли, чтобы люди смогли питаться от солнца.

Эта неожиданная идея для борьбы с мировым голодом пришла в голову ученому, когда он был еще аспирантом и изучал кораллы.

По мнению самого исследователя, это пока еще только мечта и до воплощения идеи в жизнь еще очень далеко.

Известно, что в кораллах присутствуют фотосинтетические водоросли, которые заметно уменьшают потребность пищи этих организмов. Большую часть необходимых питательных веществ кораллы получают напрямую от солнечного света, подобно земным растениям.

Имплантирование фотосинтетических водорослей под кожу человека может привести к появлению других цветов человеческих рас.

Однако самое главное заключается в том, что эти одноклеточные фотосинтетические водоросли способны создавать необходимую нам пищу и позволят накормить чуть ли не всех голодающих по всему миру.

Такой полезный фундук

Это полезнейшая культура – Фундук. К середине августа в лесах средней полосы России поспевает лещина. Урожайный год не всегда выпадает. Наверное, это одна из причин того, что орехи остаются редко попадающим на стол лакомством. Любители-садоводы научились выращивать культурные формы лещины – фундук. Ядро ореха фундук содержит до 70% жира, 18% белка, 8% углеводов, соли железа, а также минеральные элементы и витамины. Невероятно, но по калорийности фундуки превосходят свиное сало! Из ядер этих орехов готовят суррогат кофе, муку, сливки, молоко, отжимают ценное масло, жмых идет для изготовления халвы! Побеги используют тоже. Они подходят для плетения корзин и изготовления обручей. Фундук является и декоративным растением, а также хорошим медоносом.

Эти орехи хороши в медицине. Их ядра употребляют при мочекаменной болезни, а при ревматизме и малокровии рекомендовано применять орехи с медом. Ореховые сливки и молоко прекрасно восстанавливают силы и увеличивают количество молока у кормящих женщин. Для предотвращения выпадения волос голову смазывают ореховым маслом. Листья содержат микроэлементы и эфирное масло, а кора содержит дубильные и красящие вещества. Настои из коры и листьев используют при лечении варикозного расширения вен, трофических язв, флебитов, гипертрофии предстательной железы. Фундуки лучше всего растут на водопроницаемых и плодородных почвах. Это однодомное, ветроопыляемое растение с раздельнополыми цветками. Пыльца мужских цветков созревает к середине июля. Весной фундуки «пылят» до 7 дней, а женские цветки с красными рыльцами раскрыты до 35 дней. От опыления до созревания проходит 5 месяцев. Средняя высота фундуков – 4 метра, но бывает и до 7 метров. Их лучше высаживать рядами на ширине 1 метра. По мере роста, многолетние ветки обрезаются для осветления кроны. Отборные формы лещины ( например, Тамбовский ранний) можно размножать орехами. Гибриды – только вегетативно. При семенном размножении гибриды не повторяют родительских качеств. Фундук можно прививать на лещину. Также можно размножать простым методом дуговидных отводов: 1-2 – летние ветки пригнуть к земле и присыпать землей. Для средней полосы России рекомендуются следующие сорта фундуков: зеленолистные – Тамбовский ранний, Тамбовский поздний; гибриды зеленолистные – Антей, Комсомолец, Северный первенец; краснолистные гибриды – Московский рубин, Память Хомякова, Память Яблокова, Смолин. Самые зимостойкие – зеленолистные фундуки.

О сорняках, часть 3.

Слово в защиту ненавистных сорняков.(Пырей ползучий, Хвощ полевой, Одуванчик).

Слово в защиту ненавистных сорняков.(Пырей ползучий, Хвощ полевой, Одуванчик).
Пырей ползучий многолетний сорняк к тому же трудно уничтожаемый. Научное название произошло от слов agros – поле и pyrum – огонь, то есть огонь полей. Это также промежуточный хозяин различных болезней растений, очень изменчивый, глубоко укореняющийся сорняк, длина корневищ которого «не имеет конца и края». Размножается он и семенами и корнями, даже обрубленный кусочек корневища быстро вырастет в новое растение. Вряд ли можно его искоренить механическим способом.
Но зато пырей – хороший высокопитательный корм для скота ( для овец и лошадей – особенно). И целебная сила его тоже велика: присутствует ряд веществ, способных победить многие болезни.
Хвощ полевой заселял землю еще в каменном веке. Это стебли, на которых никогда не бывает цветков, называют ёлочкой. Эти елочки можно увидеть на рыхлых открытых песчаниках или суглинках, встречаются и на щебне. Размножаются спорами, которые распространяются весной (май-апрель). Истребить хвощ можно глубокой перекопкой с последующим известкованием и посевом овсяной смеси – она угнетает хвощ.
Подземные побеги имеют съедобные клубневидные утолщения, которые наполнены крахмалом. Само растение применяют в народной медицине как мочегонное средство, при болезнях печени, а также при подагре и ревматизме. Он содержит много кремниевой кислоты, поэтому его успешно используют для чистки цинковой и железной посуды. Стоит упомянуть, что его спокойно могут есть животные. В отличие от болотного хвоща, полевой хвощ не ядовит. А в районах севера его считают молокогонным.
Одуванчик известен всем. Название его происходит от греческого слова tarassein – успокаивать. В России одуванчик считают сорняком, а вот в Европе это растение культивируют как овощное. Зелень одуванчика – превосходный источник железа и кальция. Листья содержат столько фосфора, сколько нет ни у одного листового овоща. Много протеина. Прекрасный медонос. Но уж слишком быстро распространяется повсюду и в больших количествах – наверное, это его единственный «минус».

О сорняках, часть 2

Слово в защиту ненавистных сорняков. ( Пастушья сумка, Марь белая, Сныть, Жабрей).

Слово в защиту ненавистных сорняков. ( Пастушья сумка, Марь белая, Сныть, Жабрей).
Пастушья сумка получила свое название из-за формы плодов. Если почва сухая – растение маленькое и с маленькими листьями, а на богатой почве пастушья сумка пышно разрастается. Листья расположены так, что дождевая вода всегда стекает к корню. За один сезон это растение способно дать 4 поколения. И эти поколения способны дать 60 тысяч семян.
Конечно, донимает пастушья сумка в ограде, на участке, на посадках картофеля. Но вот эта невзрачная травка успешно используется в фармакологии в качестве заменителя спорыньи: наделена силой укрощать кровь! Её охотно ест скот, а особенно любят кролики!
Марь белая встречается в виноградниках, садах, на азотистых почвах в достаточно теплых и светлых местах. Это хозяин многих вредителей и злостный сорняк. Цветет с июня по сентябрь. Борьбу вести нужно путем тщательной обработки почвы при севообороте.
Есть и польза: молодые листья и нежные стебли можно использовать в салатах, супах и приправах. Но не следует потреблять в больших количествах ( много – вредно). Из этой травы готовят красную краску.
Сныть. Возможно, это исключение, если в вашем тенистом саду вы не обнаружили зонтика сныти. Эта культура часто досаждает садоводам. А ведь она того же семейства, что и тмин, укроп и морковь. Размножается сныть семенами, которые разносит ветер ( а также вода и человек). Но также прекрасно распространяется сныть с помощью корневищ. Вывести это растение сложно, но замечено, что сныть исчезает по мере появления дерна из травостоя. На огороде частые обработки не дают воли сныти, садоводам немного труднее.
А вот и польза: сныть съедобна! Будет вкусным и зеленый суп, и ботвинья, и щи, и салат. Сныть можно варить, тушить, солить, сушить, и даже квасить как капусту. Животные тоже не плохо едят это растение. А вот научное название сныти «podagraria» говорит о том, что растение употребляется в качестве средства от подагры и ревматизма.
Жабрей или пикульник жесткий прорастает ранней весной и цветет все лето до самой осени. Жарбей внешне похож на крапиву, но достаточно «солиднее», а цветки лиловые ( у крапивы – белые). Название произошло от греческого слова «хорек»: цветки формой напоминают голову этого зверя. Это ядовитая трава, особенно для лошадей. Поэтому не место этой траве в посадках.
В защиту жабрея сказать нечего – ничем не « отличился». Постоянная прополка и удаление с участка поможет избавиться от действительно зловредной травы.

О сорняках, часть 1

Слово в защиту ненавистных сорняков. (Лебеда, Крапива).

Слово в защиту ненавистных сорняков. (Лебеда, Крапива).
Не бывает растения абсолютно вредного. В определенных обстоятельствах они могут быть и декоративными и полезными и «сорняком». К примеру, мокрица: с одной стороны – сорняк, с другой – лекарственный барометр и птичий салат так любимый цыплятами, а также из нее можно готовить блюда к нашему столу. А в виноградниках мокрица даже желательна! Она защищает крутые склоны от эрозии и от злостных для винограда сорняков. Некоторые специалисты советуют даже иметь на участке небольшую «грядку» сорняков, которые будут привлекать насекомых-хищников. Но, конечно, если эти сорняки душат культурные растения, с ними нужно бороться.
Лебеда или гусиная лапка, как называют её в народе – злой сорняк. Но вот не стоит ее уничтожать повсеместно. Без цветочной пыльцы лебеды осенью и летом, у пчел началась бы голодовка. Лебеда цветет именно в это время.
Биология лебеды такая, что всходит, растет и цветет она все лето. Предпочитает плодородные и влажные почвы, светлые и теплые места, но может расти абсолютно везде. Плодовитость велика: одно растение дает до 100 тысяч семян. Полоть лебеду легко, но неприятно, потому что сок проникает в кожу, из-за чего кожа рук грубеет и трескается.
Нежные побеги ранней весной кладут в похлебку с мясом, ботвинью, салаты. Лебеду даже квасят и маринуют, предварительно несколько раз промывая. Это прекрасный корм для скота: коровы и свиньи охотно едят побеги и листья. На зиму лебеду сушат вместе с другими травами в качестве корма.
Есть и необычное применение лебеды в медицинских целях. Например, семена лебеды по питательности превосходят зерновые отруби. Перед размалыванием семена рекомендуется пропарить – корм будет нежным. Прибавка небольшого количества муки из лебеды спасет цыплят от авитаминоза. Мазь из листьев и стеблей лебеды на свином сале применяют при чесотке; припарки при геморрое, заболеваниях кожи и болезнях суставов.
Крапива жгучая и двудомная: на той и другой крапиве жгучие волоски. Эти волоски хрупки, т.к. на них присутствует кремнезем. На крапиве часто поселяется паразитное растение повилика, а крапива в свою очередь способствует распространению этого сорняка. Любят жить на листьях крапивы гусеницы бабочки крапивницы и «павлиний глаз». В общем – трудно истребляемый сорняк, борьба с которым предполагает глубокую обработку почвы с извлечением корней.
Но если на крапиву смотреть с другой стороны – это ценнейшее пищевое и лекарственное растение. Это прекрасный корм для свиней, овец и коров. А изрубленная и сваренная крапива значительно обогащает рацион птиц. И более витаминного блюда трудно себе представить: молодая крапива в зеленом супе или пельменях!

Уход за комнатными растениями

Чтобы домашние растения не погибли и еще долго оставались свежими, необходимо обеспечить им должный уход. И прежде всего – правильное питание. Вашему вниманию предлагается несколько советов по улучшению качества питания ваших комнатных растений. 1) Вместо обычной воды, если есть такая возможность, используйте дождевую водицу или же растаявший снег; 2) Ни в коем случае не поливайте ваши комнатные растения и цветы холодной водой. Вода должна быть строго комнатной температуры; 3) Отменное питание зеленым насаждениям в вашей комнате обеспечит вода, оставшаяся после варки картофеля в мундире или яиц. Такая вода буквально пропитывает почву массой полезнейших веществ; 4) Остатки негазированной минеральной воды выливать не стоит. Такая вода содержит в своем составе большое количество необходимых для питания растения веществ и послужит настоящей живительной влагой для ваших растений; 5) Наконец, если вы все же предпочитаете обходиться обычной водой из-под крана, обязательно дайте ей настояться в течение суток. За это время вредные примеси хлора испарятся из нее, и такая вода станет пригодна для подпитки ваших растений.

Маньчжурский орех

Маньчжурский орех - альтернатива грецкому ореху. Почти в каждой книжке по лекарственным растениям рассказывается, как заготовить и при каких заболеваниях использовать плоды и листья грецкого ореха. Но вот выращивать грецкий орех в средней полосе очень проблематично. И возникает вопрос: можно ли его заменить?

На Дальнем Востоке издавна используется такое полезное растение, как маньчжурский орех. Маньчжурский орех относится к тому же семейству, что и грецкий орех. Он относится даже к тому же роду – очень тесное родство. А их плоды очень похожи. Вот только зрелые плоды маньчжурского ореха черные и очень твердые. С извлечением этого ореха немного сложнее, чем с грецким: ядрышко немного меньше, все проросшее перегородками. В диком виде это растение встречается на Дальнем Востоке по долинам рек в лесах смешанного типа. Маньчжурский орех – это мощное раскидистое дерево с шаровидной кроной. Листья очень крупные, длина листа может достигать 50 см. Это растение однодомное: на каждом дереве одновременно есть как мужские, так и женские цветки. А вот плодоносит маньчжурский орех не каждый год, через один-два года. Для медицинских целей листья заготавливать не сложно, обычно их заготавливают в июле. А вот околоплодники и незрелые плоды придется запасать впрок. В кожуре незрелых плодов содержится много витаминов: провитамин А, С, группы В, Р, сахара, эфирное масло, аскорбиновая кислота, каротин, дубильные вещества. Заготавливают листья в сухую погоду, отделяя листовые пластинки, а черешки выбрасывая. Сушат на чердаке, разлаживая тонким слоем, время от времени перемешивая. Плоды собирают в сентябре, но после сушки они буреют – этого не стоит пугаться. Отвар листьев в народной медицине используется в качестве кровоочистительного средства при фурункулезе и других кожных заболеваниях. При подагре, в качестве кровоостанавливающего средства и при внутренних кровотечениях тоже. Используется и как средство при поносе, а горло полощут при ангине. Настой готовят так: 1 чайная ложка сухих листьев и 1 стакан кипятка. Настоять в термосе около получаса. Внутрь принимать 4 раза в день по 1 столовой ложке. Для примочек и полосканий готовят более концентрированный раствор. Есть еще и необычное применение свежим листьям на Дальнем Востоке. Свежими листьями натирают руки перед тяжелой физической работой, которая предполагает длительный труд руками: кожа станет бурого цвета, загрубеет, но на ней не появятся мозоли! А для женщин еще одно оригинальное применение. Новые туфли и босоножки будут разношены без жертв, если натереть ноги свежими листьями маньчжурского ореха. А бурый оттенок кожи быстро и легко смывается. Еще одно достоинство маньчжурского ореха – очень красивая, прочная и твердая древесина. Как говорится, мечта столяра. Вырастить это растение на своем участке не трудно. Семена можно посеять и осенью и весной. Всходы появляются мощные. Через год можно молодые растения уже высадить на постоянное место. Нужно учесть, что взрослое растение – это крупное дерево. В целом, это неприхотливое растение, но плодородные почвы и хорошо освещенное место маньчжурскому ореху понравятся больше.

Как вырастить дома гранат.

Гранат можно выращивать дома!

В условиях средней полосы России не все можно вырастить в садах. Но все-таки полезные и вкусные фрукты, которые растут в теплых краях, получить может любой: окна в доме есть у всех. На подоконнике деревце вырастает небольшое, но очень привлекательное и декоративное. Цветущий гранат очень красив: цветы - ярко-красные, листья – светло-зеленые.
Размножать гранат легче всего черенками, но можно вырастить из семян. Для размножения черенками нужно нарезать однолетние побеги и укоренить в высокой стеклянной банке, на дно которой налить воды. Эти черенки в банках дают корни быстро. Предварительно можно замочить черенки в течение суток в гумате натрия, затем в банку можно положить немного древесного угля и накрыть бумагой ( черешок должен оказаться в банке полностью, а накрытая бумагой банка дается влажный парниковый эффект).После появления корешков – высадить в маленькие горшки.
При выращивании из семян, плоды появятся значительно позже. Семена можно посадить в широкий цветочный горшок. После появления всходов, можно распикировать их по одному в горшочки. Почва должна быть подготовлена такого состава: 1 часть перегноя, 1 часть речного крупнозернистого песка, 2 части земли ( например их перепревших листьев).
Молодые гранаты требуют ежегодной пересадки, а взрослые можно пересаживать через 2-3 года осенью или рано весной ( можно и летом, главное – не нарушить ком земли с корнями). Гранат зимой сбрасывает листья, а рано весной ( бывает даже в феврале), «одевает» листья вновь. Обрезка гранату не требуется, потому что он сам равномерно и хорошо ветвится. А растет он очень быстро!
Два раза в месяц желательно подкормить удобрениями азотно-фосфорно-калийными. Также подкормку можно делать слабым раствором куриного помета или коровяка. (1:20). Золу тоже можно использовать, разведенную в воде (1:1). Поливать растение нужно комнатной водой комнатной температуры. Недопустимо пересыхание почвы, но заливать её тоже нельзя. Если растение повредилось паутинным клещом или паршой, то его нужно сбрызнуть суспензией молотой серы (0,5 на 1 литр воды). Такая обработка эффективнее в вечернее время.
В большом горшке комнатный гранат прекрасно развивается, дает плоды, и может много лет радовать и взрослых и детей!

Выращивание пепино

Как вырастить пепино (дынную грушу). Пепино является позднеспелым растением: от всходов до созревания плодов проходит около 150 дней; от укоренения пасынков до созревания плодов – 100-120 дней. Всхожесть семян в условиях Российской местности низкая, всего 30%. На рассаду посеять семена пепино можно в январе, но придется искусственно продлевать световой день – досвечивать. Сеянцы первые 1,5 месяца растут очень медленно, но зато они не вытянутся, как томаты. Гораздо удобнее и быстрее размножать пепино пасынками. В торфяно-песчаной смеси они легко укореняются. Смесь должна быть 1:1. Это растение светолюбивое и теплолюбивое. Агротехника рассады взрослых растений точно такая же, как и для томатов. В не обогреваемую пленочную теплицу высаживают 100-120-дневную рассаду в такие же сроки, что и другие культуры семейства пасленовых. Разместив растения (6 на 1 кв.м.), и формируя их в один стебель, вы получите более ранний урожай. Это немаловажно для районов с коротким летом. Можно посадить на 1 кв.м. 3 растения, и при этом оставить на растениях 1-2 пасынка. Конечно, это задержит плодоношение. И очень важно: удаление у пепино ( как и у томата) пасынков, иначе плодов будет мало. Под тяжестью плодов стебли легко ломаются. Необходима подвязка к колышку. Пепино от жары сбрасывает бутоны, поэтому во время цветения необходимо проветривать теплицу. Для лучшего опыления существует такой способ: нужно в солнечную и сухую погоду постукивать по колышку, к которому подвязано растение. В холодные ночи цветки и бутоны пепино опадают. Окраска цветков является показателем благоприятных условий. Растение развивается нормально, если цветки на пепино голубые или сиреневые. Если цветки побелели – значит, что-то не так. Основными вредителями этого растения являются паутинный клещ и тля.